elunie.com

שְׁאֵלָה, איך לבדוק את הקפיץ לעתים קרובות בעלי מכוניות מעוניינים רק כאשר המכונית "מתנפצת" אפילו עם עומס קטן, או אפילו בלעדיה. עם זאת, בדיקה כזו של קפיצי המתלים הייתה צריכה להיעשות רק כאשר הופיעו הסימפטומים הראשונים לבלאי שלהם. עדיף לעשות אבחון בשירות רכב בעמדת מיוחד, אך את הבדיקה הפשוטה ביותר של מצב הקפיצים ניתן לעשות במוסך במו ידיך. זה לא דורש כלי מיוחד, וההליך זמין כמעט לכולם.

תוֹכֶן:

• תסמינים של מעיינות נפולים
• סיבות להתמוטטות
• איך לבדוק את הקפיצים
• באיזו תדירות לשנות אותם

תסמיני תקלה במעיינות ההשעיה

לצורך ביצוע בדיקת עייפות של קפיצי המתלים של המכונית, עשוי להופיע תסמין אחד או יותר. ביניהם:

• העין הבלתי מזוינת יכולה לראותשאחד מדפנות המכונית "צנח" יותר מהשני במצב פרוק (ללא מטען ונוסעים). עליכם להסתכל על אותו ציר, כלומר, למשל להשוות בין הקפיצים הימניים הקדמיים והשמאליים הקדמיים. במקרים כאלה, ככל הנראה הקפיץ נפול או נשבר לחלוטין (בצד הנפול). עם זאת, יש כאן ניואנס שהוא כי הזכוכית כביכול, כלומר המקום בו נשען הקפיץ, יכולה להשפיע על משיכת הצד האחד או השני. לעתים קרובות על מכוניות ישנות (לרוב VAZ- "קלאסיות") הזכוכית נופלת. בעת האבחון יהיה צורך לבדוק גם את עייפות הקפיץ וגם את הזכוכית.

• קלש מתכת בנסיעה בדרכים מחוספסות - זהו סימן מובהק לקפיץ מתלים שבור. יתר על כן, ניתן לפלוט את הקלאנג שצוין גם בעת נסיעה על בליטות או בורות קטנים. עם זאת, במקרה זה, זה גם הגיוני לבדוק את מתלה ההגה והכדור. שבץ מתכתי בדרך כלל מצביע על כך שאחד סלילי הקפיץ פרץ חלקית או לחלוטין.
• נסיעה ברכב נמוך בעת טעינה, אפילו קל. במיוחד אם לפני כן הכל היה בסדר ותופעה כזו לא נצפתה. בדרך כלל, בעיה זו שכיחה יותר בקפיצים האחוריים, ובמקביל, הגלגלים מתחילים להתגרד על ספינות קשת הגלגלים, וכיסות הבוץ מתחילות לגעת במשטח הדרך. זהו מצב מסוכן מאוד, מכיוון שבדרך זו, במצב חירום הצמיגים נשחקים, וברגע אחד "טוב" הם פשוט יכולים להתפוצץ.
• רטט חזק וטלטול בנהיגה, אפילו בכביש מישורי. במקרה זה, הרעד עולה ככל שמהירות הרכב עולה. בדרך כלל, זהו סימן לכך שהמעיין פרץ לחלוטין.
• נוחות נסיעה מופחתת... ניתן לראות זאת על ידי השוואת פעולת המכונה לפני הבעיה ואחריה. בדרך כלל, הקפיץ מפסיק לעבוד כרגיל וכאשר נוסעים באי סדרים, המכונית קופצת או צוללת לתוך חור.
• משמעותי גליל מכונית אפילו עם בלימה מתונה.

אם מופיע לפחות אחד מהסימנים לעיל, הגיוני לבצע אבחון מקיף של המתלים, כולל בדיקת קפיצי בולם הזעזועים. יתרה מכך, רצוי לבדוק זאת לא רק מהצד בו טבעה המכונית, אלא גם את כל האחרים.

סיבות לשבירת האביב

ישנן חמש סיבות עיקריות לכך שקפיצים אחוריים ו / או קדמיים נכשלים לחלוטין או חלקית.

1. עייפות מתכת ובלאי קפיץ... זה קורה מסיבות טבעיות לאורך זמן. במהלך הפעולה מתכת הופכת רכה וגמישה יותר בהתאמה והקפיץ הופך רך יותר.וגם כאשר הסלילים מתנגשים, הקפיצים מחלידים ומיקרו סדקים. מזיקים במיוחד למוטות הם פגיעות חזקות המתרחשות כאשר המכונה פוגעת בבורה או בליטה במהירות גבוהה.
2. חיכוך מתמיד של הפניות קפיץ מוחלש או עמוס בכבדות ביניהם. מסיבה זו, נוקשות הקפיץ פוחתת, ומשטח הסלילים עצמם לא הופך להיות עגול, כפי שהיה בתחילה, אלא בעל מישור מעובד. בהתאם לכך, מסיבה זו הבר הופך דק יותר, מה שאומר שהקפיץ חלש יותר.
3. עומס יתר על הרכב ורכיבה עליו במצב זה במהירות גבוהה מעל בליטות או מרחקים. בתנאים כאלה כל אלמנטים המתלים סובלים, כולל הקפיצים.
4. קורוזיה של קפיצי מתכת... זו סיבה נפוצה מאוד מדוע מעיינות נכשלים. עם הזמן הצבע על פני השטח שלהם מתקלף, ומגיבים למים ולדרך עושים את עבודתם. מעניין שאם הקורוזיה "אכלה" על חוט קפיץ של 10 מ"מ שכבה של 0.15 מ"מ בלבד, אז חתך החוט הזה יצטמצם בשיעור של עד 6%!
5. התקנת קפיץ לא נכון... בפרט, זה יכול לקרות בגלל בחירה שגויה של החלק. אפשרות נוספת היא פגם במפעל. לעיתים קרובות קורה שקפיצים בעלי נוקשות שונה ממוקמים באותה אריזה.

כיצד לבדוק את קפיץ המתלים

כדי לבדוק את מצב קפיץ המתלים של המכונית, ראשית יש לפרק אותו ממושבו, לנקות אותו מלכלוך וחלודה. זה יאפשר לך להעריך באופן חזותי את מצבו, לבדוק אם יש סדקים, שבבים ופגמים אחרים.

קודם כל, אתה צריך לבדוק את קפיץ נוקשות. עם זאת, לפני כן עליכם לברר לאיזה מחלקה הוא שייך, וכן לאילו קפיצים ממליץ יצרן הרכב להתקין מצד המתלה שממנו פורק.

כל המעיינות מחולקים לשתי מחלקות עיקריות - A ו- B. ההבדלים ביניהם הם נוקשות ואורך. אורך קפיצי A עד 27.8 ס"מ ואורך קפיצי B מעל 27.8 ס"מ. באשר לקידוד הצבעים, זה תלוי במותג הרכב המסוים וביצרן הקפיצים.

לחץ על צ'ק

כדי לקבוע את עייפות הקפיצים בשיטת הדחיסה, עליך לדעת איזו נוקשות יש להתקין במקום שצוין כדי לדעת עם מה להשוות את התוצאה שתתקבל בעתיד. לכן, בתנאי מוסך, ניתן לבדוק את קצב הקפיץ בעזרת הכלים הבאים:

• שני סורגים מרובעים בעובי של 1.2 ס"מ לפחות ושטח גדול מעט משטח קצה הקפיץ הנמדד;
• מאזניים;
• לחיצה ידנית (מופעלת באמצעות כונן הברגה).

אלגוריתם האימות במקרה זה יהיה כדלקמן:

• גלה את המשקל הכולל של שני הסורגים ואת הקפיץ שנמדד באמצעות סולם הרצפה.
• הניחו את מאזני הרצפה על הבמה התחתונה של בית הבד, הניחו עליהם את אחד הסורגים שהוכנו בעבר.
• שים קפיץ על הבלוק, והניח עליו את הבלוק השני.
• בעת הפעלת המכבש יש צורך לדחוס את הקפיץ.
• יש לבחור מראש את ערך הדחיסה (המרחק) והלחץ בהתאם לתיעוד. לפיכך, לא יכולות להיות כאן המלצות ספציפיות.
• מהערך המתקבל של הכוח (בקילוגרמים של כוח), יש צורך להפחית את המסה הכוללת שנמדדה בעבר של הסורגים והקפיץ.

אם הקפיץ דחף מרחק מסוים בכוח לא מספיק, אז זה מעיד שהוא נחלש משמעותית ורצוי להחליף אותו. עם זאת, ההחלטה על החלפה חייבת להתקבל גם על בסיס בדיקה חזותית, וכן מידע על כמה קילומטרים עברה המכונית באביב הקרוב.

עם זאת, בפועל, שיטה כזו היא די בעייתית ליישום, מכיוון שיש לפתח מאמצים משמעותיים למבחן. לדוגמא, בעת בדיקת קפיצים של מכונית VAZ-2110, עליך לפתח מאמצים שווים לכוחות 325 ק"ג.בערך זה, קפיצי המתלים הקדמיים הסטנדרטיים חייבים להיות באורך של לפחות 201 מ"מ (עבור מה שמכונה קפיץ "אירופי", אותו ערך יהיה 182 מ"מ). לקפיץ האחורי הסטנדרטי עם אותו כוח, אורכו יהיה לפחות 233 מ"מ (ל"אירופאי "- לפחות 223 מ"מ).

חישובים תיאורטיים

ניתן לחשב את השינוי הגיאומטרי המותר של הקפיץ, כמו גם את נוקשותו, באמצעות הנוסחאות המתאימות. לכן, השינוי הגיאומטרי מחושב באופן הבא: X = F × L / C. כאן X הוא השינוי בגודל הקפיץ, F הוא הכוח המופעל, L הוא האורך הראשוני של הקפיץ, C הוא מקדם המידתיות , ערך טבלאי (תלוי ברדיוס של חלק סליל הקפיץ, חומר ייצורו, קוטר המוט).

באופן דומה, קשיחות הקפיץ מחושבת באמצעות נוסחה אחרת - k = F / X. גם כאן F הוא הכוח, ו- X הוא גודל הקפיץ הדחוס שנמדד כתוצאה מניסיון. המורכבות של חישובים כאלה נובעת מכך שאתה צריך לדעת את יחס הגובה-רוחב, ואת המידע הזה ניתן למצוא רק בתיעוד הטכני.

בדיקה ידנית

בתיעוד הטכני (ידני) לכל מכונית יש תיאור מפורט של הליך בדיקת הסיקול, ובמיוחד הקפיצים. שקול אבחנה דומה באמצעות טויוטה קאמרי הפופולרית כדוגמה. לכן, לשם כך, תחילה עליך למדוד ארבעה פרמטרים:

• A הוא המרחק (פינוי) ממרכז הגלגל הקדמי שנמדד למשטח עליו מותקנת המכונה;
• B - המרחק ממרכז הבריח של זרוע המתלים התחתונה הממוקמת מספר 2 של הגלגל הקדמי שנמדד;
• D הוא המרחק ממרכז הגלגל האחורי הנמדד לקרקע (פינוי קרקע);
• C הוא המרחק ממרכז הבריח הזרוע הנגרר של הגלגל האחורי המדוד המתאים לקרקע.

לאחר מכן, עליך למצוא את ההבדל בין הערכים A ו- B, כמו גם C ו- D. לאחר מכן, השווה את הערכים המינימליים המותרים עם הנתונים המופיעים בטבלה. אם הערכים המתקבלים כתוצאה מהמדידה נמוכים מאלו הניתנים בה, יש צורך לבצע אבחון נוסף. יתכן שתצטרך להשתמש במרווחים נוספים, או להחליף את הקפיץ באחד חדש. אם הערכים המתקבלים גדולים מהמינימום המותר, אז הכל תקין עם הקפיץ (אם אין תסמינים נוספים לתקלה).

גלגלים (סרן)	ערך פינוי, מ"מ
מנוע 1MZ-FE, (נפח 3.0 ליטר) קוטר גומי מכל סוג שהוא
חֲזִית	A - B: 116
חלק אחורי	D - C: 40
מנוע 1AZ-FE (נפח 2.0 ליטר), 2AZ-FE (נפח 2.4 ליטר), קוטר גומי - 15 אינץ '
חֲזִית	א - ב: 115
חלק אחורי	D - C: 40
מנוע 1AZ-FE (נפח 2.0 ליטר), 2AZ-FE (נפח 2.4 ליטר), קוטר גומי - 16 אינץ '
חֲזִית	א - ב: 115
חלק אחורי	D - C: 38
כל מנוע, קוטר גומי מעל 16 אינץ '
חֲזִית	א - ב: 101
חלק אחורי	D - C: 25

בדגמי רכב אחרים, ניתן למצוא בתיעוד הטכני תיאור של הליך דומה עם ערכים תואמים. ככלל, אלגוריתם האימות זהה או לא שונה בהרבה (נקודות מדידת הבקרה עשויות להיות שונות).

בנוסף

זה גם הגיוני לבדוק את קפיצי המתלה הקדמי אם, למשל, כאשר נוהגים בבליטת מהירות בסביבה עירונית (או מכשול דומה), אף המכונית צונח משמעותית עד לנקודה שהיא פוגעת במשטח האספלט . זה מצביע על כך שהקפיצים נחלשו משמעותית, ובהתאם לכך, הם צריכים להתקין מרווחים נוספים או להחליף.

כאשר בודקים את מצב הקפיץ, יש צורך לשים לב גם למצב המרווחים הגומי שמתחתיהם. עם הזמן הם נשחקים באופן טבעי, בהתאמה, עם שחיקה משמעותית, יש להחליף את אטמי הגומי בחדשים. במקרה זה, חשוב לקחת בחשבון את גובהם על מנת להבטיח את הערך הרגיל של פינוי הרכב.

מתי להחליף קפיצים

זה הגיוני לשנות את המעיינות במקרים הבאים:

• החלפה בבולם פגמים. החלפה כזו נובעת מכך שאם האלמנט שצוין אינו תקין, סביר להניח שהקפיץ כבר נשחק משמעותית ובקרוב הוא עלול להישבר. בנוסף, אם הבולם יהיה נוקשה והקפיץ רך, זה ישפיע לרעה על הביצועים הכוללים של מתלי המכונית.
• במקרה של שבר ברור של הפניות. אם הקפיץ נשבר לחלוטין, יש להחליפו בחדש, ובהקדם האפשרי. הפעלת מכונה עם תקלה כזו עלולה להיות מסוכנת מכיוון שהיא פוגעת בטיפול. בנוסף, אלמנטים מתלים אחרים סובלים.
• גלגול חזק של המכונית לצד אחד. עם זאת, במקרה זה, יש צורך באבחון נוסף של הקפיץ, מכיוון שמצב כזה יכול להיווצר כאשר הבולם נכשל. בחלק מהמקרים (אם הקפיץ עדיין במצב תקין פחות או יותר ונחלש רק), אז ניתן לתקן את המצב בעזרת מרווחי גומי המותקנים בזכוכית ובכך ליישר את מרווח הרכב.
• קורוזיה משמעותית. אם מבדיקה חזותית עולה כי תהליכי קורוזיה "אכלו" שכבה גדולה של מתכת, אפילו באזור קטן, אז עדיף להחליף קפיץ כזה, שכן קיים סיכון שהוא יישבר בדיוק במקום בו החלודה מרכז מופיע.

מכונאי רכב רבים ממליצים להחליף קפיצים על מכונית כל עשר שנים של שימוש. עם זאת, הדבר תלוי, ראשית, באיכות הקפיצים המשמשים, ושנית, בקילומטראז 'ובתנאי ההפעלה של המכונה. לפני שתקבל החלטה כזו, עדיף לאבחן בנוסף את מצב החלקים המותקנים במכונה. המלצה נוספת היא לשנות את הקפיצים בכל החלפה שנייה של בולמי זעזועים, כלומר כל 80 ... 100 אלף קילומטר.

השימוש בקפיצים "עייפים" מוביל לכך שבעל הרכב נאלץ להחליף את הבולמים 2 ... 3 פעמים בתדירות גבוהה יותר!

לפני החלפת חלק יש צורך לבחור את הקפיצים הטובים ביותר שיבטיחו לא רק נסיעה נוחה, אלא גם בטיחות נהיגה. האפשרות הטובה ביותר תהיה התקנת קפיצים דומים לאלו שהותקנו במכונית מהמפעל. זה יעזור לקוד ה- VIN של החלק (מאמר).

סיכום

בדיקת קפיצי המתלים היא עניין פשוט, ואפילו חובב מכוניות מתחילים יכול לעשות זאת. עם זאת, לעתים קרובות במהלך האבחון, יש לפרק את הקפיץ ממושבו, כך שאתה צריך להיות מוכן לכך, כולל הכלי הדרוש בהישג יד. מסוכן לנסוע על קפיץ שבור, כך שאם הוא פרץ לחלוטין או נתן סדק משמעותי, יש להחליף אותו חדש. אם זה פשוט צנח, אבל מצב המתכת טוב, אז כדי להשוות את פינוי הרכב, מספיק להשתמש במרווחי גומי בעובי המתאים.