כיצד לתקן מזרקי דיזל. התקן ותיקון זרבובית על סולר

במוקדם או במאוחר, כולם מתמודדים עם עלייה משמעותית בצריכת הדלק, ירידה בכוח המנוע. ישנם מקרים בהם המכונית מסרבת לנוע וייתכן שיהיה צורך להחליף את המרססים.

הדרך הקלה ביותר היא לקחת את המזרקים לשירות סולר, אבל אז אתה צריך לשלם סכום מסוים. זו תהיה השיטה הנכונה ביותר, אך לעיתים מכונית מקולקלת אינה מסוגלת לנסוע 200 ק"מ לתחנת השירות הקרובה ביותר. לכן, הפיתרון הטוב ביותר יהיה תיקון מזרקי דיזל לבד. המאמר יעזור למנוע טעויות, הוא לוקח בחשבון את הניואנסים והקשיים העיקריים של התיקון.

זכור שההחלפה הרגילה של האטומיזר בזרבובית היא ברמה: שחרור האגוז, החלפת האטומיזר, הידוק האום יכול להיות כרוך בסכנה גדולה. כתוצאה מכך, גם כאשר משתמשים באטומיזרים אמינים, תקבלו זרבובית שאיכותה גרועה פי כמה ממה שהיה לפני ההחלפה.

תוֹכֶן:

  • טכנולוגיית תיקונים
  • מכשיר ועקרון פעולה
  • הכנת האתר וכלים
  • מתיר את האלמנטים
  • כיצד לפרק מזרקים
  • בדיקה פונקציונלית
  • תהליך תיקון
  • התאמת לחץ הפתיחה של הזרבובית

טכנולוגיית תיקון מזרקים

לא נדבר על מקרים עם מרססים באיכות נמוכה או פגומים. המסקנה העיקרית היא שאם לאחר התיקון לא תבדוק את התוצאה המתקבלת במעמד מיוחד או במכשיר הפשוט ביותר שיכול להחליף אותו, החלפה חובבנית היא דבר מפוקפק.

התיקון של מרבית מזרקי הדיזל מורכב מהחלפת החרירים, מכיוון שאלמנטים אלו לרוב נכשלים. מרססים לרוב נשחקים מהגוף וממיסים את הקצה. כמו כן, הסיבות לצורך בתיקון עשויות להיות הקוטר הצר של זרבובית המזרק ובלאי צדדי של המחט.

ראשית עליך לבדוק את המזרקים שעל הספסל כדי לוודא שיש תקלות כלשהן. אם התיקון מתבצע במוסך, יש לאבטח את הזרבובית בזהירות בתוך סגן ולהמשיך לפרק את המרסס.

הקושי טמון בעובדה שהמזרקים יצטרכו לפרק ולהרכיב אותם מספר פעמים. כמו כן, הנקודה העיקרית של כל תהליך החלפת המרסס היא שמירה על ניקיון חלקים ומשטח העבודה כולו.

יש לבדוק מזרקים מתוקנים בדוכן מיוחד. זו הדרך היחידה לוודא שהמוצר לא מוזג אלא מרסס סולר.

המכשיר ועקרון הפעולה של מזרקי דיזל

בתמונה (איור 1) מוצג קטע מהזרבובית. לכולם (למעט החדשים) יש מבנה דומה, תהליכי אספקת דלק.

תמונה 1

איור 2

משאבת הדלק בלחץ גבוה מספקת דלק בלחץ לזרבובית המזרק, משם היא זורמת דרך מערכת תעלות לחלל "A" של האטומיזר. לדלק אין לאן ללכת רחוק יותר, מכיוון שהדרך חסומה על ידי מחט הזרבובית (1), אשר נלחצת על ידי הקפיץ (9). משאבת הדלק בלחץ גבוה ממשיכה לספק דלק, המשאבה מעלה את הלחץ לערך שבו הדלק מסוגל להתגבר על כוח הקפיץ, ובכך מרימה את מחט הזרבובית מעל המושב (איור 1, ב).

סולר נכנס לצילינדר, הלחץ יורד וכתוצאה מכך המחט יושבת על האוכף ונועלת את המערכת. כאשר משאבת ההזרקה ממשיכה לספק דלק, התהליך חוזר על עצמו.

לאחר סיום ההזרקה יש לסגור את המערכת. אם הוא לא נסגר, במחזור הבא הדלק יסופק לא כאשר הלחץ במערכת עולה לקבוע, אלא בכל רגע (או ליתר דיוק כאשר המשאבה רק מתחילה לספק דלק).

כתוצאה מכך, פעולת המנוע קשה עם זעזועים, המנוע עשוי לסרב לקבל את העומס.בנוסף, הכניסה של מוצרי הבעירה למערכת נעולה אפשרית. זה עלול לפגוע באקדח הריסוס.

דוחף ביניים - כשל המזרק השכיח ביותר

כאשר נוצר כוח רוחבי הלוחץ את המחט כנגד גוף הזרבובית, דוחף הביניים (10) נלחם נגדו. זה משחרר את המחט מההשפעה הפוטנציאלית של הקפיץ הכפוף. דוחף הביניים ממוקם בבית הרווח (3). אך קורה שהגורם לכוח הרוחבי הוא התפתחות הדוחף עצמו.

כשמחליפים חרירים אתה תמיד צריך להיות מוכן לכך שהמוצר החדש "מוזג". אם זה קורה, אזי מחיצות חוזרות יידרשו, כאשר הקפיץ הופך או מוחלף. או שתצטרך להחליף את הדוחף, ובמקרים נדירים אפילו את גוף הזרבובית.

כל השאר לגבי המזרק די פשוט. מכיוון שהמחט באטומיזר אינה אטומה, חלק מהדלק מחלחל למרווח בין גוף האטומיזר למחט ונכנס לחלל "B", שם נמצא הקפיץ (9). אם הדלק לא יוסר משם, ברגע שהחלל מלא, מחט הזרבובית כבר לא תוכל לזוז, וכתוצאה מכך "מעכבים" את הזרבובית.

על מנת להסיר דלק דולף יש ערוץ "החזרה" (7). מנקי כוונון (8) אחראים על התאמת לחץ הפתיחה של מחט הזרבובית. כל המבנה מהודק בעזרת אגוז (4). אין אטמים בתוך הזרבובית, כך שניתן להבטיח את אטימות המפרקים רק על ידי ניקיון העיבוד ודיוק משטחי ההזדווגות.

החלפת חרירים

אז הנה הגענו לתהליך החלפת החרירים. לאורך המצגת, דבקתי ברעיון שיש לך מעמד או מכשיר שיכול להחליף אותו, שעליו תוכל לבדוק את המזרקים לאחר ביצוע העבודה.

בכל עבודה שקשורה לציוד דלק, חובה להקפיד על הכלל העיקרי - זה ניקיון. שימו לב כי הניקיון צריך להיות לא רק במהלך הפירוק הישיר של המזרק, אלא בכל השלבים, החל מפירוק המזרקים מהמנוע.

מתכונן לתיקון

לעיתים קרובות קורה שהבעלים מכניסים פסולת לחוטים ומתקינים את הזרבובית במקום. ואז, לאחר שנה או יותר, כאשר אתה צריך לפתוח את הנחיר, עם ניסיונות חזקים לקרוע אותו, חתיכת ראש הבלוק עלולה להישבר.

קודם כל, עליך לכסות בזהירות את שדה הניתוח הקרוב, במיוחד את הראש באזור התעלות וגוף הנחיר. זה חשוב מאוד, מכיוון שחול ולכלוך יכולים להיכנס לתעלה במהלך הסרת הנחיר, ולאחר מכן הם יכולים לפגוע בחוטים ולפגוע באטם הזרבובית.

הנקודה השנייה חשובה ביותר על מנת להשיג תוצאה טובה והיא מורכבת מכך שמיד לאחר שחררו את הצינור בלחץ גבוה מהנחיר, יש לכסות את פיית הזרבובית במכסה נקי ומהודק. יחד עם זאת, אינך צריך להתנחם במחשבה כי האטומיזרים עדיין יוחלפו, כך שאינך צריך לדאוג לניקיון. הפסולת הקטנה ביותר, שהופיעה בהתאמת הזרבובית, במהלך הבדיקה בעמידה, הדלק ייסע פנימה, וכתוצאה מכך, מחט הריסוס יכולה להיתקע.

אז יש רק שתי אפשרויות לפיתוח אירועים:

  • אם עדיין לא החלפתם את המרסס, ניצלת את ההזדמנות לראות מה לא בסדר במרססים הישנים שלך.
  • שנית, יהיה עליכם לנקות מרססים חדשים (הליך זה לא תמיד מצליח).

מסקנה - תמיד יש להגן על חלל הזרבובית מפני אבק ופסולת (ואפילו טבק מהכיס).

חלקים מתרופפים

עדיף להסיר את צינורות הלחץ הגבוה באריזה יחד עם עניבות (אם תכנון המנוע מאפשר זאת). כך שבתהליך ההרכבה לא תתבלבלו בין איך שהכל היה במקור. אם אינך יכול להסיר את הצינורות באריזה, סמן את איחוד הגליל הראשון על המשאבה. ואז סמן את הצינורות עצמם לפי סדר העמדתם.כפי שהחיים מראים, זה יכול לחסוך כמות עצומה של זמן ועצבים.

מיקום מכסי מגן

הסרת "החזרת" הקשיים לא תהיה קשה. נכון, על מכוניות של יצרנים יפניים, לפני שמתחילים לשחרר את אגוזי ההחזרה, עליכם לשים כיפות מגן על האבזור. על מנת להסיר את הרמפה עצמה, יהיה צורך להסיר את הכובעים, אך אז אל תשכח לשים אותם מייד.

אך לא פעם, המזרקים מוברגים בגוף ראש הבלוק. על מנת להתיר אותם, אל תנסה להשתמש במפתח פתוח. גם אם הצלחתם לעשות זאת מבלי לפגוע בזרבובית, הרי שלא כולם מצליחים לדפוק אותה ברגע הנכון ללא נזק.

שקע לשחרור מזרקי דיזל

כמעט לכל חרירי המשושה "22", "24" או "27". על מנת לפרוק אותם, שקעים מאורכים די מתאימים. זה הרבה יותר נוח לבצע עבודה זו עם ראשים דו-צדדיים. אם לא ניתן לרכוש ראשים מאורכים, תוכלו לצאת מהמצב באופן זה: אנו מנתקים את החלק המשושה שלו מהראש הרגיל ומרתכים אותו לחתיכת צינור מקצה אחד, ומהקצה השני אנחנו לרתך עמית למפתח הברגים.

אין צורך לפתוח את החרירים מיד; ראשית, עליהם להיות מוטים מעט בחוט לאחר שהתנתק. זה נעשה על מנת לא לקלקל באופן מידי את החוט בראש או את הראש עצמו, שכן במהלך חדירות קודמות יכול היה לכלוך להיכנס לתעלה.

פירוק מזרקים

אז המזרקים מוסרים. כעת אנו מתחילים מיד להסיר את מכבסי האיטום מערוצי הזרבובית, או ליתר דיוק את שרידיהם ופסולתם באופן כללי. הסרת הכביסות לרוב גוזלת זמן.

זרבובית ותקע זוהר

ככלל, פשוט יש להסיר מכונות כביסה רגילות בעזרת וו, אך לעיתים עליכם להמציא מכשירים תוצרת בית לצורך כך (למשל, לדפוק בהם ברז ולמשוך אותו).

בשום מקרה אל תנסו לקצוץ את מכונת הכביסה בערוץ בעזרת איזמל. אתה בהחלט יפגע בחלק הקצה של הערוץ, ותיקון של חריצים כאלה ידרוש הסרת ראש הבלוק. אל תנסה לפתור את הבעיה של קצה פגום על ידי התקנת מכונות כביסה חכמות.

המנוע ינקה את עצמו. זה מאפשר לבדוק את מצב התקעים ומערכת הבקרה שלהם. כאשר החרירים הוסרו, עבודת הנרות נראית לחלוטין.

אל תשכח לחבר את תעלות הזרבובית עם סמרטוטים משומנים, ואת המנוע מלמעלה עם פוליאתילן כדי שלא ייכנסו מים לתעלות.

לאחר ניקוי התעלות כדי להסיר מהם פסולת לחלוטין, חובה למתוח את המנוע עם מתנע למשך 10-20 שניות.

כיצד לבדוק את הביצועים של מזרק דיזל

לאחר שהסרת את המזרקים, קודם כל, עליך לבדוק את ביצועיהם ולוודא שהמשפט הקודם לא היה מוטעה. הקריטריונים העיקריים להערכת עבודת המרססים:

  • כאשר אספקת הדלק, על המזרק להיפתח רק בלחץ נתון;
  • לפני פיית הזרבובית, דליפה מהתרסיס אינה קבילה;
  • מטוסי סילון וטיפות אינם מקובלים במהלך הזרקת דלק;
  • לפיד הריסוס צריך להיות אחיד, לא צריכות להיות סטיות (איור 2);
  • לאחר הפסקת הזרקת הדלק, על המזרק לשמור על לחץ למשך זמן מה.

לפיד ריסוס מזרק דיזל

הם מדברים גם על הצליל האופייני של פעולת המזרק, אך אין לראות את הצליל כפרמטר אובייקטיבי להערכת המזרק. זהו אינדיקטור משני. אם יתברר כי החלפת החרירים היא ממש הכרחית, אז אנו לובשים מכסי מגן על החרירים ומתחילים להכין את מקום העבודה.

תיקון מזרקי דיזל

כלים ואביזרים נדרשים:

  • שתי אמבטיות עם סולר טהור;
  • מפתחות נדרשים (בדרך כלל שניים);
  • סַכִּין;
  • מכשיר לקיבוע מזרקים (אם לא, סגן).

כל דבר מיותר יפריע לעבודה. אם במוסך לא קיים מכשיר מיוחד לתיקון המזרקים במהלך תיקונים, יהיה עליכם לפרק אותו בסגן.

מזרקי מכוניות יפניות, בהן ה"החזרה "עוברת דרך הרמפה, לעולם לא צריכים להיות מהודקים בסגן. בעת הידוק, שולי משטח האיטום ל"החזרה "מקומטים (איור 3). ניתן לפרק חרירים כאלה על ידי הנחתם בתוך מפתח הברגים, המהודק בסגן (איור 4).

איור 4

איור 5

אך יש לפרק את חרירי היצרנים הגרמניים, מבלי לפגוע בבריאות, בסגן. ישנן שתי סיבות מדוע אין להשתמש במפתחות פתוחים לפירוק ותיקון של זרבובית:

  1. זה די מביך.
  2. אגוזי האיחוד של בית המזרק של מנועים מסוימים (למשל: מרצדס OM601,602,603) כמעט תמיד נסדקים. כשמנסים להרכיב או לפרק אותם, האגוזים ניזוקים ממפתח הברגים. והחלקים הללו יקרים למדי, וחוץ מזה, לא כל כך קל לקנות אותם.

לכן, לפירוק המזרקים, רצוי להשתמש באותו ראש מורחב כמו להסרה מהמנוע.

אנו משחררים את הידוק אגוז האיחוד, ואז דופקים אותו בידיים. לעתים קרובות הוא יכול להתכרבל עם התרסיס שנדבק אליו. לאחר הסרת האגוז ניתן להוציא את המרסס החוצה בעזרת מוט מתאים, ולנקות את חלל האגוז בעזרת מברשת לניקוי מסופי הסוללה.

כדי לבצע עבודה זו עליכם להתרחק מהאזור הנקי לכמה מטרים. יש לשטוף את האגוז באמבטיה הראשונה - זה יהיה לשטיפה הראשונית. לאחר האגוז, הניחו את הניקוז בצד על פיסת נייר. כעת אנו מסירים את מעטפת הביניים, שוטפים אותה באמבטיה נקייה, מסננים את גוף הזרבובית, המהודק בסגן, עם דלק ומניח את מעטפת הביניים במקום, לא נוגעים בשום דבר אחר.

אנו לוקחים מרסס חדש מבלי לפרק אותו, שוטפים אותו בדלק נקי. לאחר השטיפה, יש צורך לשלוף את המעטפת הביניים או את המזרז (כמו גם את כל חלקי ציוד הדלק) מהמיכל לאחר השטיפה, כך שהדלק הזורם יסחף איתו את כל חלקיקי האבק ממשטחי ההזדווגות (איור). 5 ו 6).

איור 6

איור 7

שמנו את המרסס במקום, מהדקים את אגוז האיחוד. עכשיו אתה צריך לבדוק בדוכן מה קרה. לעתים קרובות למדי קורה שכאשר לפני החלפת הזרבובית הותקן יצרן הגון על הזרבובית, החלפנו אותה בזווית ראויה לא פחות. אם במקביל החלקים האחרים של הזרבובית לא נשחקים הרבה, יתכן שיתברר שלאחר החלפת הזרבובית, הזרבובית תעבוד מיד כמו שצריך, אז אין צורך בהתאמות נוספות. אם הנס הזה קרה, אתה יכול לסגור מיד את התאמת הזרבובית עם מכסה ולבסוף לבדוק את הידוק אום האיחוד.

העובדה היא שאם אתה נוקט בהליך כזה מספר פעמים בכל יום, אז באופן לא רצוני אתה לא מושך את אגוז האיחוד חזק מאוד - כי אתה צריך לפרק אותו שוב לרגע. למרבה הצער, זה לא תמיד עובד בפעם הראשונה: לא פעם הלחץ אינו תואם והמרסס נשפך. אל תקווה שהוא נשפך כי לא פירקנו ושטיפנו אותו משימור בפעם הראשונה. בתקוות אלה יש אדמה רק במקרה של שימור מרססים על ידי טבילה במסה ג'לטינית, אך הדבר נדיר.

בדרך כלל, כל המרססים המודרניים נשמרים על ידי היצרן בעצמם, יתר על כן, בשמן מיוחד או בסביבה אינרטית. ואני בטוח שאנחנו לא יכולים לעשות ניקוי יותר מאשר בוש או דלפי מנקים את החלקים שלהם לפני האריזה. לכן, הסיבה לריסוס לקוי היא לרוב שחיקת דוחף הביניים (פריט 2, ראה איור 1, א) או קפיץ מעוות. לפעמים הטלת הקפיץ בבית יכולה לעזור, אך בדרך כלל יש צורך בהחלפת חלקים שחוקים.

תיקון מזרק דלפי DIY

החיסרון הגדול ביותר של מזרקי דלפי הוא שהם מפחדים מלכלוך או פסולת. במקרה של זיהום חמור הם מתחילים לזרוק את הדלק לקו ההחזרה. הדרך החוצה היא לתקן, כלומר לפרק, לנקות או להחליף את השסתום.

פרטים נוספים

לפיכך, הנוהל להחלפת האטומיזר יהפוך לסדרת מכלולים-פירוק-בדיקות.יהיה עליך לחזור על אותן פעולות עד שתגיע לתוצאה הרצויה. לבסוף, השגנו את התוצאה הרצויה, פעולת המזרקים מתאימה לנו וניתן להתקין אותם על המנוע.

לא צריך למהר! אנו זוכרים כי החרירים נאטמים בכביסים חד פעמיים מיוחדים, שתפקידם לא רק לאטום את תעלת הזרבובית, אלא גם להסיר חום מהזרבוביות, ובכך למנוע מהם להתחמם יתר על המידה ולהתבשל. אם לא מכניסים מכונות כביסה חדשות, אנו יכולים לזרוק מרססים חדשים בחצי השעה הראשונה של הפעלת המנוע.

על מזרקים של יצרנים יפניים, המנקות האוטמות את המסילה החוזרת הן חד פעמיות. במנועים בעיצובים שונים, מנקי האטימה "חזרה" דומים מאוד. כמעט ולא ניתן להבחין ביניהם, אך התקנת מכונת כביסה של מישהו אחר או מכונת כביסה של יצרן מוזר מובילה תמיד לדליפת ההחזר. לכן, כאשר אתם בוחרים את מכונות הכביסה של זרימת החזרה, עליכם לברר אפשרות של עקירה רוחבית של מכונת הכביסה על המזרק בעת הידוק, וכן לוודא שתעלות הדלק חסומות או להיפך, אינן אטומות.

לפני שתתחיל לדפוק את המזרקים, עליך לוודא, בהפניית גל הארכובה עם המתנע, שלא נכנסו מים או פסולת אחרת לצילינדרים, ותוכל גם להסתכל במדידת השמן.

אם הכל בסדר, אז אתה יכול לדפוק את הזרבוביות, תחילה יש לשמן את החוטים בגוף בשומן גרפיט או נחושת, ולהדק בעזרת מומנט (6-7 קג"מ).

עם זאת, יש פרט אחד: אתה תמיד צריך לדפוק את הזרבובית לתעלה רק במאמץ של האצבעות שלך, אם הזרבובית לא עוברת, אז אתה צריך לנקות את החוט, במכונות מסוימות קל מאוד להרוס את טרום תא על ידי הברגת הזרבובית לא לאורך החוט, אגב, אם הזרבובית עטופה היטב, סביר להניח שהיא הלכה היא לא מושחלת.

הרכבה ובדיקת מזרקים

הרכבה מחדש לא אמורה להיות טרחה, אך זה במקרה שלא התלהבתם וכאשר הסרתם סימנתם את כל הצינורות והאבזור. רק כמה טיפים. לפני התקנת צינור הלחץ הגבוה יש לשטוף את החלק החיצוני ולשפוך דלק מבפנים. וכן, אל תזניחו להחליף את המהדקים שאוספים את הצינור לתיק. קליפים אלה אינם מיועדים לאסתטיקה. הם מונעים את התרחשות הרטט. צינורות ללא מהדקים נשברים מהר מאוד (כאילו חותכים אותם בסכין).

ובכן, נראה שהכל, אתה יכול להוציא אוויר מהציוד ולנסות להניע את המנוע.

כיצד לבדוק מזרקים לאחר תיקון

מה הדרך הטובה ביותר לבדוק את ביצועי המזרקים? ללא ספק, עדיף להשתמש בספסל לבדיקת זרבובית. מעמד זה יכול להיות האלקטרוני המסובך ביותר בכמה אלפי דולרים ופשוט מאוד, אפשר אפילו לומר פרימיטיבי ברוח שנות החמישים (איור 7) או תוצרת עצמית (איור 8).

איור 8. מעמד לבדיקת מזרקי דיזל

איור 9. ספסל מבחן תוצרת בית

ניתן להשתמש בכל אחד מהם ברמת נוחות פחותה או יותר. אני חושב שגם בעיר הקטנה ביותר שלך יש מוסכי דיזל עם עמדות. אנחנו צריכים למצוא את זה, כי אנחנו יודעים לנהל משא ומתן.

אבל כך קורה שהדיזל שלך הוא היחיד באזור. ואז אנחנו מנסים לעמוד בעצמנו. אתה יכול להכין מעמד ביתי ממשאבת KAMAZ טרקטורית או ימית, במקרים קיצוניים תוכל להתאים את משאבת ההזרקה של מכוניתך לבדיקה.

לשם כך עליכם להכין צינור - טי שקצהו האחד יתחבר לאחד מהאבזרים בלחץ גבוה של משאבת ההזרקה, ובקצה השני נחבר את הזרבובית, ובשלישי נצמיד מד לחץ של 200-300 אטמוספרות, אתה יכול כמובן יותר, אבל זה יתאים לקצה.

ראשית, אנו מפעילים את המנוע עם המתנע עד שהזרב מתחיל לירות ואז, מבלי להשאיר את ההצתה דולק, אנו מפעילים אותו ידנית. כמובן שזה כואב, אבל אם אין דרך אחרת לצאת, זה יעשה.

על לחץ על פתיחת המזרק

במהלך פעולת הדחיסה, מטען אוויר זורם מהגליל לתא הבעירה במהירות עצומה. בתא הבעירה, בשל צורתו, מופיע ברגע זה מערבולת מכוונת, ודלק מוזרק למערבולת זו.

ישנם חרירים שונים ולחצי הזרקת דלק שונים, בהתאם ליחס הדחיסה ולעיצוב תא הבעירה, צורת המהירות של מערבולת שונה. המעצבים קבעו את ערכי לחץ ההזרקה המומלצים והמותרים לכל מנוע.

ככלל, יש לשמור על הערכים שנקבעו בדיוק של 5-10 ק"ג. ס"מ בתוך ערכת הזרבובית. במהלך מחיצת הזרבובית, יש לכוון את לחץ ההזרקה בכ- 10-15 ק"ג. ס"מ יותר מהנדרש, שכן בדקות הראשונות של פעולת הזרבובית, יתרחש התכווצות כלשהי של החלקים הנעים ובהתאם לכך לחץ מוגדר יקטן.

יש לציין את המאפיין של משאבות דלק מסוג סיבובי של חברת LUCAS - על משאבות אלו יש דרישות מחמירות לדיוק ויסות לחץ ההזרקה בתוך מכלול המזרקים. במנועים עם משאבות דלק כאלה לא ניתן למצוא מזרק פגום בשיטת הכיבוי. מכיוון שהמנוע יתקע מיד בשל העובדה כי אספקת הדלק למזרקים הנותרים נעצרת.

כיצד להתאים את לחץ הפתיחה של זרבובית בבית

ברוב המקרים ניתן לכוונן את לחץ הפתיחה של מזרקים מודרניים על ידי התאמת עובי המרווח בין הגוף לקפיץ. בסדנאות טובות יש סט מכונות כביסה שיכולות לפתור בעיות הסתגלות.

אבל חובבים צריכים לדעת שיש מנקי בקטרים ​​שונים, הם מיועדים לגופי זרבובית שונים, והם זמינים עם או בלי חור. ניתן להחליף מכונות כביסה ללא חור עם מנקות עם חור, אך אסור להחליף אותן. זה גם לא מקובל להשתמש במכונות כביסה בקוטר "לא יליד".

התאמת לחץ החרירים בבית

התאמת לחץ הפתיחה של הזרבובית

ככלל, מזרקים מתוכננים באופן שכאשר עלייה בעובי הכביסה ב 0.1 מ"מ, לחץ ההזרקה עולה ב 10 ק"ג. לעתים קרובות למדי, בעת תיקון מזרקים, צריך לראות כי במהלך התערבויות קודמות, לחץ ההזרקה הוסדר באמצעות סכין גילוח שנחתכו לחתיכות קטנות, שהונחו מתחת לקפיץ. שיטת התאמה זו אינה מותרת. ראשית, על ידי כך אתה מקבל רירית בלתי נשלטת, נוצרת חוסר הוודאות של תמיכת האביב, מתרחשת התפתחות לא אחידה והכוח הצדדי מתגרה. ושנית, חתיכה קצוצה של הלהב יכולה לעשות הרבה דברים בתוך הזרבובית.

לכן, הפיתרון האיכותי היחיד לבעיה הוא ייצור מכונות כביסה חדשות בעובי מחושב. ורק במקרים אלה, אם אתה עושה את זה על מחרטה, השחזה וטיפול בחום אינם נגישים לחלוטין, אתה יכול לכוונן את הלחץ בעזרת מכונות כביסה עשויות נייר פלדה, הם צריכים להיות ממוקמים בין מכונת הכביסה הסטנדרטית לגוף. אם האביב שלך מונח על בטנה לא קשוחה, לאחר זמן קצר שום דבר לא יישאר ממנו.

בעיה אופיינית למזרקים יפניים

מאפיין מובהק של המזרקים של יצרני מנועים יפניים הוא הסטת "חזרה" לרמפה מיוחדת דרך פני הקצה של המזרק. אם יפורקו ברשלנות, תתרחש דפורמציה של קצה איטום הנחיר. בשל עיוות, לא ניתן להשיג איטום הרמטי של "השיבה". חלקם מתחילים "להתנסות" בהידוק אגוזי הרמפה והנחת מנקי איטום מתחת לאגוזים.

הדרך היחידה לפתור בעיה זו היא לערער את פני האיטום של הזרבובית על המחרטה. אך זכור שרק פן אחד של הזרבובית יכול להיות מתוקן על ידי פניה, כך שצורת החריץ על הפנים עשויה להיות מעוותת עד כדי כך שמדיח האיטום כבר לא יכול לכסות אותו.רק להחליף זרבובית כזו.

ניסיונות מטופשים להדק את קווי החזרה הזורמים או מזיעים מובילים כמעט תמיד לעיוות אוגני הרמפה. לא ניתן להשיג חותמות בעזרת אוגנים אלה; יהיה עליהם להחזיר אותם. זה די פשוט, אתה יכול לעשות את זה ביד עם אריחים משייפים על ידי הנחת נייר זכוכית עליהם.

מקור: //diesel.dcp.kiev.ua/RemInjector.html