elunie.com

מצבר טוב לרכב מאפשר לבעליו לא רק להניע את המנוע בכל מזג אוויר ובכל טמפרטורת סביבה, אלא גם לא לדאוג לפעולה נכונה ובטוחה של מכשירי רכב הצורכים חשמל מהמערכת שלו. ככלל, כשבוחרים מצבר, נהגים מעוניינים בשאלה העיקרית - איזו מצבר לשים? עם זאת, בבחירה, יש לקחת בחשבון גורמים רבים - ממדים גיאומטריים, זרם תפעול מדורג, קיבולת סוללה, סוג סוללה, מותג שתחתיו הופקה הסוללה. לפיכך, בחירת מצבר טוב לרכב היא תמיד פשרה של החלטות רבות.

תוֹכֶן

• מה לקחת בחשבון כשבוחרים
• מה הסוללה
• מידע נוסף על הבחירה

מהם הקריטריונים לבחור

על מנת לענות נכון על השאלה איזו מצבר לבחור לרכב, יש צורך להבין את הפרמטרים לפיהם, למעשה, יש צורך לבחור. בואו נרשום אותם לפי הסדר.

מידות גיאומטריות

כל המצברים לרכב מגיעים בכמה גדלים סטנדרטיים וכל יצרני המצברים עומדים בתקנים אלה בכל עת. לפיכך, הצעד הראשון הוא לוודא כי חבילת הסוללה החדשה מובטחת שתשתלב בנישה המיועדת שלה מתחת למכסה המנוע. יתר על כן, יש צורך לבחור במקרה כזה המתאים ביותר עבורה. כלומר, לא רק לא גדול (מכיוון שהוא פשוט לא יתאים לשם), אלא גם לא קטן בהרבה. ראשית, לסוללה קטנה תהיה קיבולת נמוכה יותר, ושנית, על הסוללה במושב שלה להיות מהודקת תמיד. ואם זה פחות ממה שהוא אמור להיות, יהיה זה בעייתי לתקן את זה.

קוטביות

בסך הכל קיימים ארבעה תקנים לסימון סוללות בעולם - רוסית, אירופאית, אמריקאית ואסייתית. כל הסוללות מסומנות בהתאם להן. בהתאם לשלוש הראשונות, המסוף החיובי של הסוללה נמצא משמאל, והמסוף השלילי, בהתאמה, מצד ימין (כאשר מסתכלים על הסוללה מצד מדבקה ומקום ההתקנה ברכב). עם זאת, אם בעל רכב חושב שעדיף לקנות מצבר לרכב מיצרן יפני, דרום קוריאני או יצרן אסייתי אחר, אז הוא צריך לקחת בחשבון שרבים מהם משתמשים בקוטביות הפוכה. כלומר, המסוף החיובי על סוללות כאלה נמצא מימין, והמסוף השלילי נמצא משמאל.

קיבולת

זהו אחד הפרמטרים החשובים ביותר, והמשך פעולתה של המכונה תלויה בקיבולת הסוללה. יחידת המדידה לערך זה היא אמפר-שעות (בקיצור Ah, באנגלית - Ah). עבור כל המכוניות, היצרן שלהן בתיעוד הטכני מציין תמיד איזה קיבולת סוללה חייבת להיות מותקנת ברכב לצורך פעולה רגילה של מערכת החשמל שלה. בדרך כלל לא מותר ערך אחד, אלא טווח קטן מהם. יחד עם זאת, פחות מהנדרש, קיבולת הסוללה לא תאפשר את המנוע להתחיל כרגיל, במיוחד בעונה הקרה, ויכולה גם לגרום לבעיות בתפעול מכשירי החשמל ברכב (מכשירי תאורה, רדיו לרכב, תאורה אחורית , וכן הלאה).

עם זאת, לא רצוי גם להתקין סוללה עם קיבולת גדולה יותר. זאת בשל העובדה שגנרטור עובד במקביל לסוללה, שהמשימה העיקרית שלה היא להטעין את הסוללה ללא הרף. ואם לסוללה קיבולת גדולה יותר וזרם טעינה גבוה יותר מכפי שהגנרטור יכול לספק, זה האחרון פשוט לא יוכל לטעון את הסוללה כרגיל.בהתאם לכך, הסוללה תהיה טעונה כל הזמן, ופריקה עמוקה מזיקה לכל סוללה. הדבר נכון במיוחד למצב, למשל, כאשר בעל הרכב התקין מספר רב של ציוד חשמלי נוסף על מכוניתו (למשל, מערכת שמע חזקה, כמות גדולה של תאורה נוספת וכו '). במקרה זה, הסוללה, במהלך פעולתם, תייצר יותר אנרגיה ממה שהיא תקבל מהגנרטור. תוצאה של מצב כזה יכולה להוביל לפריקה עמוקה של הסוללה.

בואו נתאר סיבה נוספת מדוע לא רצוי להתקין מצבר על מכונית עם קיבולת גדולה משמעותית ממה שהיצרן מניח. העובדה היא שכאשר המנוע מופעל, המתנע, שלמעשה, מניע את המנוע, מתחיל להתחמם (מכיוון שמדובר במנוע חשמלי). וככל שהוא מסתובב זמן רב יותר, הוא מתחמם יותר. בהתאם, אם אתה מסובב את המתנע זמן רב מאוד לפני שמתחיל, שתי אפשרויות אפשריות. הראשון הוא פריקת סוללה. השנייה היא התחממות יתר וכישלון המתנע. פריקה רדודה של הסוללה היא "הרע פחות". עם זאת, התחממות יתר וכשל בהתנע הם אופציה קיצונית למדי, רלוונטית, למשל, למכוניות סובייטיות ישנות, כולל משאיות וצבאיות. או במצב בו המכונית משאירה את המים "במתנע". אבל עבור רוב המכוניות המודרניות, זה לא כל כך נכון.

אם במבצע אתה רואה סוללה נטענת עם כיתוב המציין את הקיבולת ולא "אה", אלא "A / h", היזהר ממוצרים כאלה. סביר להניח שמדובר בזיוף, ויצרניו הם אנשים חסרי יכולת שאין להם מושגים בסיסיים בחשמל.

בתקופה הסובייטית, עם מבחר מצברים מצומצם, היה נהוג לבחור בסוללה אך ורק לפי ערך הקיבולת שלה. כל שאר הפרמטרים היו זהים מבחינתם, אפילו של יצרנים שונים. לא ניתן לעשות זאת כרגע. העובדה היא שבנוסף לקיבולת של מוצרים זהים עם ערך דומה, זרמי התפוקה, הממדים הגיאומטריים, זמן ההפעלה ללא טעינה וכמובן שהמחיר עשוי להיות שונה.

זרם ארכובה קר

ערך הזרם המרבי שהסוללה יכולה לשאוב לזמן קצר משפיע על קלות הפעלת המנוע. חשוב להבין כאן שני גורמים. ראשית: ככל שהזרם המוצהר על הסוללה גבוה יותר, כך ההתנגדות החשמלית הפנימית שלו נמוכה יותר, כלומר היא פונקציונלית יותר. הגורם השני הוא, למשל, במצבים קריטיים, כאשר מסיבה כלשהי קשה למתנע לסובב את המנוע (שמן המנוע מעובה או סתום מאוד), אז נדרש יותר זרם חשמלי בכדי לבצע את העבודה המתאימה. . ואם הסוללה לא מסוגלת לתת להם אותם, ההתחלה תהיה בלתי אפשרית. או פריקה חזקה מאוד של הסוללה עשויה להגיע, עד ערך קריטי, שמזיק מאוד לסוללה.

מעניין שזרם הארכובה המקסימלי המוכרז על הסוללה, הסוללה מסוגלת לספק מספר שניות בלבד. זה נובע מאותה יכולת. העובדה היא שהקיבולת תלויה ישירות בזרם שקיבל / נתון. לדוגמא, מידע על הקיבולת המוצהרת של הסוללה השווה ל -60 Ah אומר רק שבטמפרטורת הסביבה של + 25 ° C, ניתן לפרוק את הסוללה למשך 20 שעות עם זרם השווה ל -3 אמפר (20 3 = 60). בהתאם לכך, ככל שיש יותר זרם, כך הסוללה יכולה לתת פחות זמן לצרכן. במקרה זה, ערך המתח הנמוך יותר במסופים שלו לא אמור לרדת מתחת ל -10.5 וולט.

שימו לב שיש שלושה סטנדרטים לפיהם נמדד זרם הזרם:

• EN היא שיטת המדידה האירופית. במקרה זה נמדד הזרם המרבי שהסוללה יכולה לספק למשך 10 שניות בטמפרטורה של -18 מעלות צלזיוס במתח השווה לפחות 7.5 וולט;
• DIN הוא תקן תעשייתי גרמני.בטמפרטורה של -18 מעלות צלזיוס, הזרם הממוצע נמדד לאורך זמן השווה ל 30 שניות. במקרה זה, המתח לא אמור לרדת מתחת ל -9 וולט.
• SAE הוא תקן תעשיה אמריקאי. בהתאם לכך, הזרם נמדד באותה -18 מעלות צלזיוס למשך 30 שניות. במקרה זה, ירידת המתח המרבית צריכה להיות 7.2 וולט.

בעת בחירת מצבר לרכב, לעומת זאת, אין לחרוג משמעותית מזרם היציאה המרבי. זה מספיק כדי ליצור פער קטן בכיוון העלייה, השווה ל 10 ... 15% (תלוי בקיבולת הסוללה הספציפית ומאפייני המנוע).

יכולת מילואים

פרמטר זה מראה כמה מהר הסוללה תתרוקן בזמן שהמנוע פועל, בהנחה שהאלטרנטור נכשל. בתיאוריה, המדידות המתאימות מבוצעות בטמפרטורה של + 25 מעלות צלזיוס. עם זאת, יש להבין כי במזג אוויר קר ו / או לח, יכולת המילואים תפחת. בנוסף, יש לקחת את מצבה הכללי של הסוללה בחשבון.

בתנאי מעבדה, מבוצעות בדיקות על ידי "שאיבת" זרם מהסוללה עם ערך של 25 אמפר בטמפרטורה שצוינה לעיל, בתנאי שהסוללה טעונה במלואה. הזמן בו ערך מתח המוצא יורד ל -10.5 וולט ונחשב כקיבולת מילואים. בהתאם לכך, ככל שערך זה גבוה יותר, כך טוב יותר. כוח עתודה גדול יאפשר נסיעה ארוכה יותר על סוללה אחת ללא גנרטור עובד.

קוטר מסוף

הקוטר של המסופים החיוביים ושליליים בכל הסוללות שונה בזוגות. זה נעשה במטרה לא לכלול אפשרות של חיבור שגוי של המצבר לרשת החשמל של המכונית, מה שעלול להוביל לתוצאות חמורות הקשורות לכשל בציוד האלקטרוני היקר של המכונית. עם זאת, יש לציין כי הקוטר של הסוללות האירופאיות והאסיאתיות שונה גם זו מזו.

קוטר המסוף החיובי של הסוללה האירופית הוא 19.5 מ"מ, והמסוף השלילי הוא 17.9 מ"מ. המסוף החיובי בסוללה האסיאתית הוא בקוטר 12.5 מ"מ והמסוף השלילי הוא 11.1 מ"מ. לפעמים, אם משתמשים בסוללה בצורה לא נכונה, הערכים המתאימים עשויים לרדת. במקרה זה, עליך לשחזר את המסופים שלהם. וכאשר אתה בוחר סוללה כזו או אחרת, אינך צריך לבלבל בין תקנים אירופאיים ואסייתיים זה לזה.

יום הוצאה לאור

מסיבות כלליות ראוי להזכיר שככל שרווח הזמן הקצר יותר בין מועד שחרור הסוללה לתאריך הרכישה, כך טוב יותר. עם זאת, יש כאן ניואנסים. הראשון הוא סוג הסוללה. לסוללות חומצה עופרת קונבנציונאליות יש חיי המכונה הקצרים ביותר וגם חיי המדף. את שאר הדגימות המתקדמות יותר במחסן ניתן לאחסן מספר שנים. עם זאת, לא רצוי לקנות סוללות מעל שנתיים ומעלה. חובה להכיר את תאריך הייצור של סוללה מסוימת ואת חיי המדף שלה, ולהשוות בין שני הערכים הללו.

חשוב לקחת בחשבון ניואנס נוסף - תנאי אחסון. אם הסוללה הייתה במחסן עם לחות רגילה (ממוצעת) וטמפרטורת סביבה חיובית, לא הייתה חשופה לרטט ולחץ מכני, אז חיי המדף שלה יהיו ארוכים ככל האפשר. אם הופרו תנאי האחסון (התנאים הנ"ל לא נצפו), אז ככל הנראה מצבו הורע, מה שאומר שתקופת האחסון / פעולה של סוללה כזו תהיה נמוכה מהאמור. בהתאם, מומלץ לקנות מצבר לרכב מחנויות רשמיות שיש להם מחסנים ותנאי אחסון מתאימים לסוללות ולסחורות אחרות שנמכרות על ידן.

חיי סוללה לרכב

אורך חיי מצבר לרכב תלוי בגורמים רבים - סוג המצבר, קיבולת, תנאי הפעלה, מותג. בהתאם לסוג, המונח יהיה ...

פרטים נוספים

שם מותג

נהגים רבים, העונים על עצמם לשאלה איזו מצבר עדיף לקנות לרכב, מונחים רק על ידי החברה או המותג שתחתיו הופקה מצבר זה או אחר. עם זאת, בהקשר זה אי אפשר לתת המלצות חד משמעיות. נכון לעכשיו, ישנם עשרות (אם לא מאות) מותגים בשוק שמתחתם מוכרים סוללות. עדיף לקנות סוללות מקטגוריית המחיר האמצעי. אם הכספים מאפשרים זאת, אתה יכול לקחת מוצרים מיצרנים מפורסמים בעולם, למשל, VARTA או BOSCH, אם כי לאחרונה היו הרבה תלונות עליהם באינטרנט, ולכן עדיף לבחור את המומלצת ביותר על סמך ביקורות. במקרה זה, עליך להיזהר מסוללות זולות בכנות. אנו ממליצים לך להכיר את דירוג הסוללות לרכב, על בסיס משוב של נהגים ומומחים מקומיים.

להבטיח

אם היצרן הוא איתן ובטוח באיכות המוצרים שלו, אז הוא נותן אחריות עבורם לאורך זמן. לדוגמא, בהחלט ניתן לקנות סוללות נטענות עם תקופת אחריות של 3 ... 4 שנים ומעלה. החיסרון היחיד במקרה זה עשוי להיות מחיר גבוה מדי עבור הסוללה. לכן, יש צורך לקחת בחשבון בנוסף את סוג ומאפייני הביצועים שלו.

תקופת האחריות הממוצעת לסוללות עם מחיר ממוצע היא כשנתיים-שלוש. ניתן לקנות אותם, ובמקרים קיצוניים להחליף אותם באחריות.

אם תקופת האחריות היא כשנה, ובאותה עת יש להם מחיר נמוך, אז עדיף להימנע מרכישות כאלה. בנוסף לעובדה ש"זורקים כסף לטמיון ", אתה סובל גם מהסוללה, שככל הנראה יש לה ביצועים גרועים.

מה הסוללות לרכב

בנוסף לגורמים העיקריים המפורטים לעיל, שיש לשים לב אליהם בבחירת מצבר מסוים לרכב, יש לזכור כי כיום התעשייה מציעה לחובבי רכב מצברים המיוצרים בטכנולוגיות שונות. לכל אחד מסוגים אלה מאפיינים משלו, יתרונות וחסרונות. כל זה משפיע כמובן על חיי הסוללה, כמו גם על מחירו.

נכון לעכשיו ניתן למצוא את הסוגים הבאים של סוללות בשוק הסוללות הנטענות:

• חומצת עופרת;
• AGM;
• לְהַגלִיד;
• סִידָן;
• היברידי.

בואו נברור אותם לפי הסדר.

סוללות עופרת

סוג זה של מצבר נחשב לקלאסי ומשמש בטכנולוגיית הרכב מזה כמה עשורים. שם אחר הוא אנטימון, מכיוון שמדובר באנטימונים שמתווספים לעופרת שממנו עשויים הלוחות של סוללות כאלה. מיתרונותיהם של סוללות כאלה, ראוי לציין את אפשרות התחזוקה שלהן (ניתן למלא אותן באלקטרוליט), את פשטות המכשיר והמחיר הנמוך. מבין הליקויים, יש לציין כי הם מאבדים עד מחצית מיכולתם לאחר כארבעה חודשי פעילות, כמו גם מחיי השירות הקצרים שלהם. כדי להגדיל את חיי הסוללה, יש צורך להתפטר מדי פעם מהסוללה.

עם זאת, סוללות חומצות עופרת קלאסיות יהוו פיתרון טוב למכוניות ישנות שעליהן הותקנו במקור על ידי היצרן, מכיוון שאין טעם לשלם יותר מדי ולהתקין עליהן סוללות חדשות ומתקדמות יותר. זה יכול לחסוך לך הרבה כסף.

סוללות AGM

סוג זה של סוללות מחליף כעת בביטחון את סוללות העופרת המוזכרות מהשוק בשל התקדמותן. הקיצור AGM (מחצלת זכוכית סופגת) מתורגם מילולית מאנגלית כסיבי זכוכית נספגים. זהו שם הטכנולוגיה באמצעותה מייצרים אלקטרוליטים עבור סוללות כאלה. בתכנון שלהם, הם נבדלים מעט מעמיתיהם החומציים, אך שונים במהותם בסוג האלקטרוליטים המשמשים.

אז, האלקטרוליט שלהם נספג, בעזרתו ספוגים המיקרופוריות של המפריד. מיקרופורמים אלה משמשים לשילוב חוזר סגור של גזים, מה שמבטל את אידוי המים. וזה מאפשר לך לשמור על רמת האלקטרוליטים באותה רמה. ההתנגדות הפנימית של סוללת AGM נמוכה בהרבה מזו של סוללת חומצה מסורתית. זאת בשל העובדה שהמוליכות של מפריד הפיברגלס טובה מזו של מעטפות פוליאתילן מסורתיות. בהתאם, הסוללה יכולה לספק זרמים גבוהים. בנוסף, תכנון סוללת AGM מרמז על שימוש בחבילת צלחות דחוסה היטב, שאינה מאפשרת למסה הפעילה להתפורר. זה מקבל את היתרונות הבאים:

• הסוללה יכולה לעמוד בפריקות מחזוריות, כולל מה שמכונה "עמוק", הן לא מפחדות מהן;
• הסוללה יכולה לעבוד בבטחה בכל מצב מוטה, אפילו "הפוך";
• גם אם הסוללה תישבר, לא תהיה שלולית חומצה רעילה, מכיוון שהאלקטרוליט יישאר במפרידים;
• אפשרות השימוש בהם במכוניות הפועלות במצבי "התחלה-עצירה", כלומר עם התנעה ועצירת מנוע תכופות, כולל בעונה הקרה (חשוב במיוחד עבור מכוניות המופעלות בתנאי נסיעה עירוניים);
• היכולת להשתמש בסוללות AGM ברכבים עם צריכת אנרגיה גבוהה, למשל ברכבי חירום, אמבולנסים, מתרגמי שמע וכדומה).

לפיכך, כיום סוללות AGM הן אחת הסוללות הפופולריות ביותר למכוניות, במיוחד בהתחשב ביחס מחירם ומאפייני הביצועים שלהם. בנוסף, העלות של סוללות כאלה רק תפחת עם הזמן, מה שהופך אותן למשתלמות יותר עבור הצרכן הממוצע.

נהגים רבים מעוניינים בשאלה האם ניתן להתקין מצבר AGM במקום מצבר חומצה ישן? כן, ניתן לעשות זאת מכיוון ש- AGM הוא דוגמה מושלמת יותר. עם זאת, במקרה זה, יש צורך לבחור מדגם הדומה במאפייניו (בפרט לבחור קיבולת דומה, זרם התחלתי ומאפיינים אחרים). באשר להחלפת סוללת AGM בחומצה ישנה, ​​אין תשובה מוגדרת. העובדה היא שסוללת חומצה עשויה שלא להתמודד עם הצרכים שסוללת AGM יכולה לעמוד בה. לכן, במקרה זה, החלפה אפשרית רק כמצב חירום או זמני.

סוללות ג'ל

בפורומים רבים באינטרנט תוכלו למצוא דיון על מה שמכונה סוללות ג'ל. מיד יש צורך להבהיר את ההגדרות. העובדה היא ששני סוגים של סוללות נקראים ג'ל. הראשונה היא סוללות עם חומצה מעובה בפנים (בניגוד לחומציות מסורתיות, שם היא במצב נוזלי). משתמשים בסוללות כאלה בציוד מיוחד כמו מעליות חשמליות.

עם זאת, מה שמכונה סוללות ה- GEL מעניינות את הנהגים. העיצוב שלהם מרמז גם על נוכחות של לוחות חיוביים ושליליים, ונשפך ביניהם ג'ל (סיליקה ג'ל), אשר לאחר ההתמצקות הופך לחומר מוצק עם נקבוביות רבות. הנקבוביות מכילות אלקטרוליט. תכנון זה מספק מצב בו הלוחות עטופים למעשה באלקטרוליט, מה שמונע מהם להיסדק, להתחמם יתר על המידה ומאריך את חיי השירות שלהם. בנוסף, הצלחות לא מתפוררות.

הגיוני להתקין סוללות ג'ל על מכוניות עם הרבה ציוד חשמלי נוסף, למשל, פנסים נוספים, כננות חשמליות, מערכות שמע חזקות, מושבים מחוממים וכדומה. יתרונות נפרדים של סוללות ג'ל הם חיי השירות הארוכים שלהם, כלומר עד 7 שנים (יצרנים טוענים שעד 15 ... 20 שנה). כמו כן, היתרון הוא שמצברים כאלה עושים עבודה מצוינת עם פריקות עמוקות, הם לא מפחדים מהם.החיסרון היחיד של סוללות כאלה הוא מחירם הגבוה. לכן השימוש בהם הגיוני אולי רק למכונות מיוחדות ו / או יקרות. לעתים קרובות, מקור כזה של הצטברות חשמל נלקח כמקור נוסף.

סוללות סידן

לאחרונה, על מדפי סוכנויות הרכב, לעתים קרובות יותר ויותר אתה יכול למצוא את מה שמכונה "סידן" סוללות נטענות. הם נקראים "Ca" או "Ca-Ca". מנקודת מבט הייצור, מוסיפים סידן באחוז קטן לסגסוגת, שממנה מייצרים אחר כך את לוחות הסוללות. לפעמים אתה יכול למצוא נאום פרסומי שלסוללות כאלה יש פחות משקל. למעשה, זה לא המקרה, מכיוון שסידן הוא מתכת שהיא כבדה יותר מעופרת, החומר העיקרי לייצור לוחות. יתר על כן, יש שם מעט מאוד סידן. אם מוסיפים סידן לאלקטרודה אחת בלבד, אז סוללות כאלה פשוט מוגדרות כ- "Ca", ואם מתכת זו מתווספת לשתי האלקטרודות, אז - "Ca-Ca".

לסוללות כאלה יש יתרונות גם על סוללות מסורתיות. אז קשה יותר להרתיח אותם, כל שאר הדברים שווים. זה חשוב לסוללות ללא תחזוקה. היתרון השני הוא שבסוללות הסידן יש פחות פריקה עצמית במהלך האחסון. מבין החסרונות בסוללה מסוג זה, ניתן רק לציין שהם אינם סובלים את הפריקה "העמוקה" כביכול.

סוללות היברידיות

סוללות היברידיות (המיועדות ל- Ca +, Sb / Ca או סוללה היברידית) דומות בעיצובן לסוללות סידן. רק להם הופקד סידן על אלקטרודה אחת, ואנטימון על השנייה. סוג זה אימץ את יתרונותיו וחסרונותיו מ"הוריו "בערך באמצע. במיוחד היתרונות של סוללות היברידיות כוללות פריקה עצמית נמוכה שלהן (אם כי פחות משל סוללות), מה שאומר שאפשר לאחסן אותן לאורך זמן במחסן ובמוסך ללא שימוש. קשה יותר להרתיח אותם גם בעת טעינה, יש להם ערך של קיבולת ומתחיל זרם איפשהו בין אנטימון לסידן. חסרונותיהם דומים גם הם. בפרט, סוללות היברידיות אינן סובלות פריקה עמוקה, אם כי טובות יותר מאלו של סידן. הן רגישות גם לירידות מתח ברשת הלוח (הפעלה / כיבוי של עומסי חשמל חזקים).

יתרון נוסף של סוללות היברידיות הוא מחירם הנמוך יותר בהשוואה לסידן. עם זאת, זה לא תמיד המקרה, ויש לקחת בחשבון גורמים נוספים, כגון קיבולת, זרם מקסימום זרם, יצרן וכו '.

טיפים שימושיים לבחירה וסוללות

בחלק מהסוללות הנטענות המודרניות ניתן לראות עינית מחוון, בה תוכלו לעקוב ויזואלית אחר רמת הטעינה שלהן. למעשה, אי אפשר להתייחס ברצינות לצומת זה, אלא מדובר בתחבולה שיווקית, שחלק מיצרני הסוללות נאלצו לנקוט בו זמנית, מכיוון שחובבי מכוניות חסרי ניסיון ראו בכך יתרון גדול. למעשה, אינדיקטור כזה יכול לתת מידע על רמת הטעינה של תא אחד בלבד מתוך שישה (או יותר, תלוי בתכנון הסוללה). בהתאם לכך, אתה לא צריך להסתמך לחלוטין על מידע מהמחוון, וזה הגיוני לבדוק בנוסף את רמת הטעינה באמצעות מכשירים מיוחדים.

כיצד לטעון נכון את מצבר הרכב

הטעינה הנכונה של מצבר הרכב תקבע את משך קו השירות שלה. לסוללות מכוניות סידן, ג'ל או היברידיות ללא תחזוקה יש מאפיינים וניואנסים משלהן בנוגע לזרם, מתח וזמן.

פרטים נוספים

אתה יכול לדעת אם אתה צריך לדאוג להחלפת הסוללה במהירות שבה היא מתפרקת. בערך פעם בחודש (או לעתים קרובות יותר, במיוחד בחורף), יש צורך לבדוק את המתח במסופיו בטמפרטורת החדר באמצעות בודק (מולטימטר אלקטרוני).במקרה זה, ערך המתח המתאים לא צריך להיות פחות מ 12.6 ... 12.7 וולט, עד 13 ... 14 וולט מותר. בטמפרטורות נמוכות, המתח עשוי לרדת, אך לא קריטי. בהתאם, אם יש צורך להטעין את הסוללה לעיתים קרובות באמצעות מטען חיצוני, מומלץ להחליף סוללה כזו בסוללה חדשה.

במכוניות מודרניות ישנם גופי ביצוע רבים אשר נשלטים על ידי אלקטרוניקה יקרה "חכמה". וככל שמכונית מודרנית ומושלמת יותר (ולכן יקרה), כך האלקטרוניקה כזו. זכרו תמיד שכשאתם מחליפים את הסוללה, כל האלקטרוניקה האלו תנותק מהחשמל וכשתתקינו ותחברו סוללה חדשה, היא תאתחל מחדש. מכאן ניתן להסיק את המסקנות הבאות:

1. עבור המכונות המתוארות, חשוב ביותר לבחור סוללה עם הפרמטרים המתאימים המתוארים לה במדריך היצרן. אחרת, עלולות להתרחש שגיאות בתפעול מערכת ניהול המנוע או מערכות רכב אחרות.
2. לאחר התקנת וחיבור הסוללה, חובה לבדוק את ביצועי המנוע, וכן לסרוק את יחידת הבקרה האלקטרונית לאיתור שגיאות בזיכרון שלה (בדרך כלל הדבר נעשה באמצעות סורקים אלקטרוניים מיוחדים). אם מתרחשות שגיאות, יש לבצע אבחון נוסף.
3. אם אינך בטוח שאתה יכול להתמודד באופן עצמאי עם החלפת המצבר ברכב במספר רב של מערכות אלקטרוניות, עדיף לפנות לשירות רכב לקבלת עזרה (רצוי לנציג רשמי של יצרן הרכב שלך, אך תוכל גם בכל אחר).

סיכום

בחירת הסוללה היא תמיד פשרה המבוססת על החלטות מרובות. קודם כל, עליכם לדעת בדיוק את הפרמטרים הטכניים של המצבר שצוינו בתיעוד הרכב (קיבולת, זרם ארכובה קר, קיבולת מילואים וכן הלאה). בחלק מהמקרים מותר לחרוג מעט (!!!) מהפרמטרים הללו, אך בשום מקרה אין לזלזל בהם.

כמו כן, לסוג הסוללה יש תפקיד חשוב - חומצה, AGM, ג'ל, סידן, היברידי. לכל אחד מהם יתרונות וחסרונות משלו. באשר ליצרנים, השוק מלא כיום במגוון רחב של יחידות אלה. עליכם להיזהר מסוללות זולות בעליל (בדרך כלל יצרנית סינית או מעט מוכרת). בהתאם לכך, עדיף לקנות סוללה מהאמצע או, אם הכספים מאפשרים זאת, מטווח המחירים הגבוה יותר. במקרה זה, היזהר מזיופים! למרבה הצער, כיום אפילו סוללות זולות מזויפות. לכן, נסה לקנות בחנויות מורשות מאומתות שאתה סומך עליהן.