elunie.com

השאלה היא כיצד לבדוק את חיישן הדפיקה (להלן DD), מדאיג נהגים רבים, במיוחד אלה שנתקלו בשגיאות DD. למעשה, ישנן שתי שיטות בדיקה עיקריות - מכניות ועם מולטימטר. הבחירה בשיטה זו או אחרת תלויה בין היתר בסוג החיישן, הם מהדהדים ופס רחב. בהתאם, אלגוריתם האימות שלהם יהיה שונה. בעזרת חיישנים משתמשים במולטימטר למדידת ערך ההתנגדות או המתח המשתנים. בדיקה נוספת בעזרת אוסצילוסקופ אפשרית גם כן, ומאפשרת לך לראות בפירוט את תהליך הפעלת החיישן.

תוֹכֶן:

• מכשיר ועקרון הפעולה של DD
• בדיקת מתח יציאה
• מבחן התנגדות חיישן
• בדיקה באמצעות מולטימטר על גוש ה- ECU
• בדיקה באמצעות סורק אבחון
• בדיקת החיישן בעזרת אוסצילוסקופ
• מידע נוסף

המכשיר ועקרון הפעולה של חיישן הדפיקה

מכשיר חיישן דפיקה מהדהד

ישנם שני סוגים של חיישני דפיקות - תהודה ופס רחב. מהדהדים נחשבים כיום למיושנים (הם נקראים "ישנים" בחיי היומיום) ואינם משמשים במכוניות חדשות. יש להם מגע אחד מוביל וצורת חבית. חיישן התהודה מכוון לתדר צליל מסוים, התואם מיקרו פיצוצים במנוע (התפוצצות דלק). עם זאת, תדר זה שונה עבור כל מנוע, מכיוון שהוא תלוי בעיצובו, בקוטר הבוכנה וכן הלאה.

חיישן נקישה בפס רחב מספק מידע על הצלילים בטווח שבין 6 הרץ ל -15 קילוהרץ (בערך, זה יכול להיות שונה מבחינת חיישנים שונים). וישירות ה- ECU כבר מחליט אם צליל מסוים הוא מיקרו-פיצוץ או לא. חיישן כזה כולל שני יציאות והוא מותקן לרוב על מכוניות מודרניות.

חיישנים משני סוגים

תכנון חיישן הדפיקה בפס רחב מבוסס על אלמנט פיזואלקטרי, הממיר את ההשפעה המכנית המוטלת עליו לזרם חשמלי עם פרמטרים מסוימים (בדרך כלל המתח המשתנה במהלך תקופה זו, המסופק ליחידת בקרת המנוע האלקטרונית, ECU, נקרא). כמו כן, מה שמכונה סוכן שקלול כלול בתכנון החיישן, הדרוש להגברת ההשפעה המכנית.

לחיישן הפס הרחב יש שני אנשי קשר יציאה, שלמעשה מסופקים עם המתח הנמדד מהאלמנט הפיזואלקטרי. ערך המתח הזה מסופק ל- ECU ועל סמך זה יחידת הבקרה מחליטה אם דפיקות מתרחשות כרגע או לא. בתנאים מסוימים, עלולה להיווצר שגיאת חיישן, ש ECU מודיע לנהג עליה על ידי הפעלת מנורת האזהרה של מנוע הבקרה בלוח המחוונים. ישנן שתי שיטות עיקריות לבדיקת חיישן הדפיקות, וניתן לעשות זאת הן בפירוקו, והן מבלי להסיר את החיישן מאתר ההתקנה בגוש המנוע.

מנוע בעל ארבעה צילינדרים כולל בדרך כלל חיישן דפיקה אחד, שישה צילינדרים כולל שניים, ולמנוע של שמונה ושתים עשרה צילינדרים יש ארבעה. לכן, בעת אבחון, עליך לבדוק היטב לאיזה חיישן הסורק מצביע. המספרים שלהם מצוינים במדריך או בספרות הטכנית עבור מנוע מסוים.

מדידת מתח

היעיל ביותר לבדוק את חיישן דפיקת המנוע באמצעות מולטימטר (שם אחר הוא בודק חשמל, זה יכול להיות מצביע אלקטרוני או מצביע מכני). בדיקה זו יכולה להתבצע על ידי הוצאת החיישן ממושבו או על ידי בדיקתו במקום, אך יהיה נוח יותר לעבוד עם פירוק.לכן, לצורך בדיקה, עליך להכניס את המולטימטר למדידת מתח ישיר (DC) בטווח של כ- 200 mV (או פחות). לאחר מכן, חבר את הגששים של המכשיר למסופי החשמל של החיישן. נסו ליצור קשר טוב, מכיוון שאיכות הבדיקה תהיה תלויה בכך, מכיוון שחלק ממולטימטר רגישים נמוכים (זולים) עשויים שלא לזהות שינוי קל במתח!

לאחר מכן, עליך לקחת מברג (או חפץ גלילי חזק אחר) ולדחוף אותו לחור המרכזי של החיישן, ואז לפעול על השבר כך שיופיע כוח בטבעת המתכת הפנימית (אל תגזימו, בית החיישן הוא מפלסטיק ועלול להיסדק!). במקרה זה, עליך לשים לב לקריאות המולטימטר. ללא פעולה מכנית על חיישן הדפיקה, ערך המתח ממנו יהיה אפס. וככל שהכוח המופעל עליו גדל, גם מתח המוצא יגדל. זה יכול להיות שונה מבחינת חיישנים שונים, אך בדרך כלל הערך נע בין אפס ל -20 ... 30 mV עם מאמץ פיזי מועט או בינוני.

ניתן לבצע הליך דומה מבלי להסיר את החיישן ממושבו. לשם כך, עליך לנתק את אנשי הקשר שלו (שבב) ולחבר אותם באופן דומה את גששי המולטימטר (המספק גם איש קשר איכותי). ואז, בעזרת כל חפץ, לחץ עליו או נקיש בעזרת חפץ מתכת ליד המקום בו הוא מותקן. במקרה זה, ערך המתח על המולטימטר אמור לעלות ככל שהכוח המופעל גדל. אם במהלך בדיקה כזו, ערך מתח המוצא אינו משתנה, ככל הנראה החיישן אינו תקין ויש להחליפו (לא ניתן לתקן יחידות אלה). עם זאת, הגיוני לבדוק זאת עוד.

כמו כן, ניתן לבדוק את ערך מתח המוצא מחיישן הדפיקה אם שמים אותו על משטח מתכת כלשהו (או אחר, אך כך שהוא מוליך היטב גלי קול, כלומר מפוצץ) ופוגע בו עם אובייקט מתכת אחר בתוך בסביבה הקרובה של החיישן (שימו לב כאשר היזהרו לא לפגוע בהתקן!). חיישן עובד צריך להגיב לכך על ידי שינוי מתח המוצא, שיוצג ישירות על מסך המולטימטר.

באופן דומה, ניתן לבדוק את חיישן הדפיקה המהדהד ("ישן"). באופן כללי, ההליך דומה, יש צורך לחבר חללית אחת למגע הפלט, והשני לגופו ("מסה"). לאחר מכן, היכו את גוף החיישן בעזרת מפתח ברגים או חפץ כבד אחר. אם המכשיר תקין, הערך של מתח המוצא במסך המולטימטר ישתנה לזמן קצר. אחרת, ככל הנראה החיישן אינו בסדר. עם זאת, זה הגיוני לבדוק בנוסף את ההתנגדות שלה, מכיוון שירידת המתח יכולה להיות קטנה מאוד, וכמה מולטימטרים פשוט לא יכולים לתפוס אותה.

ישנם חיישנים בעלי אנשי קשר פלט (שבבי פלט). בדיקתם מתבצעת באותו אופן, לשם כך עליכם למדוד את ערך מתח המוצא בין שני המגעים. בהתאם לתכנון המנוע המסוים, יש להסיר את החיישן לשם כך או שניתן לבדוק אותו באתר.

שימו לב שלאחר ההשפעה, מתח המוצא המוגבר חייב בהכרח לחזור לערכו המקורי. ישנם חיישני דפיקה לקויים שמגדילים את מתח המוצא כאשר הם מופעלים (פוגעים או בסביבתם), אך הבעיה היא שלאחר החשיפה אליהם, המתח נשאר גבוה. הסכנה במצב כזה היא שה- ECU לא מאבחן שהחיישן פגום ואינו מפעיל את נורת ה- Check Engine.אך למעשה, בהתאם למידע המגיע מהחיישן, יחידת הבקרה משנה את זווית ההצתה והמנוע יכול לפעול במצב שאינו אופטימלי למכונית, כלומר בהצתה מאוחרת. זה יכול לבוא לידי ביטוי בצריכת דלק מוגברת, אובדן ביצועים דינמיים, בעיות בהתנעת המנוע (במיוחד במזג אוויר קר) ובעיות קלות אחרות. תקלות כאלה יכולות להיגרם מסיבות שונות ולפעמים קשה מאוד להבין שהן נגרמות בדיוק על ידי פעולה לא נכונה של חיישן הדפיקה.

מדידת התנגדות

ניתן לבדוק חיישני דפיקות, מהדהדים וגם פס רחב, על ידי מדידת השינוי בהתנגדות הפנימית במצב דינמי, כלומר במהלך פעולתם. הליך המדידה והתנאים דומים לחלוטין למדידת המתח שתוארה לעיל.

ההבדל היחיד הוא שמולטימטר מופעל לא במצב מדידת המתח, אלא במצב מדידת ערך ההתנגדות החשמלי. טווח המדידה הוא עד כ -1000 אוהם (1 ​​קוהם). במצב שקט (ללא פיצוץ), ערך ההתנגדות החשמלי יהיה כ- 400 ... 500 אוהם (הערך המדויק יהיה שונה עבור כל אפילו חיישנים מאותו הדגם). מדידת חיישני הפס הרחב חייבת להתבצע על ידי חיבור גששי המולטימטר למוליכות החיישן. ואז דופקים על החיישן עצמו או בסמיכות אליו (במקום הצמדתו במנוע, או אם הוא מפורק, הניחו אותו על משטח מתכת ופגעו בו). במקרה זה, עקוב בקפידה אחר עדות הבודק. ברגע הדפיקה, ערך ההתנגדות יגדל לזמן קצר ויחזור חזרה. בדרך כלל ההתנגדות עולה ל 1 ... 2 kOhm.

כמו במקרה של מדידת מתח, יש לוודא שערך ההתנגדות חזר לערכו המקורי, ולא קפא. אם זה לא קורה וההתנגדות נותרה גבוהה, אז חיישן הדפיקה פגום ויש להחליפו.

באשר לחיישני הדפיקה הישנים המהדהדים, ההתנגדות שלהם נמדדת באותו אופן. יש לחבר בדיקה אחת לסיכת הפלט והשנייה לחיבור הקלט. חובה להקפיד על קשר איכותי! ואז, באמצעות מפתח ברגים או פטיש קטן, עליכם לפגוע קלות בגוף החיישן ("הקנה" שלו) ולהסתכל על קריאות הבוחן במקביל. עליהם להגדיל ולחזור לערכים המקוריים שלהם.

יש לציין כי מדידת ערך ההתנגדות נחשבת בעיני כמה מכונאות רכב בעדיפות גבוהה יותר ממדידת ערך המתח בעת אבחון חיישן הדפיקה. כאמור לעיל, שינוי המתח במהלך פעולת החיישן הוא קטן מאוד והוא ממש כמה מיליוולט, בעוד שהשינוי בערך ההתנגדות נמדד באוים שלמים. בהתאם, לא כל מולטימטר מסוגל לתעד ירידת מתח כה קטנה, אך כמעט כולם הם שינוי בהתנגדות. אבל, בגדול, זה לא משנה ותוכלו להריץ שני מבחנים ברצף.

בדיקת חיישן הדפיקה בגוש החשמל

יש שיטה נוספת לבדוק את חיישן הדפיקה מבלי להסיר אותו מהמושב. לשם כך עליך להשתמש בתקע ECU. עם זאת, המורכבות של בדיקה זו נעוצה בעובדה שאתה צריך לדעת אילו חריצים בבלוק תואמים את החיישן, מכיוון שלכל דגם רכב יש מעגל חשמלי אינדיבידואלי. לכן, מידע זה (מספר סיכה ו / או רפידות) חייב להיות מובהר במדריך או במשאבים מיוחדים באינטרנט.

לפני בדיקת החיישן בגוש המחשב, חובה לנתק את המסוף השלילי של הסוללה.

עליך להתחבר לסיכות ידועות בבלוק

מהות הבדיקה היא מדידת ערך האותות שמספק החיישן, כמו גם בדיקת תקינות מעגל החשמל / האות ליחידת הבקרה. לשם כך, קודם כל, עליך להסיר את הגוש מיחידת בקרת המנוע. בבלוק עליכם למצוא את שני המגעים שאתם מחפשים, אליהם עליכם לחבר את הגששים של המולטימטר (אם הגששים אינם מתאימים, תוכלו להשתמש ב"כבלים מאריכים "בצורה של חוטים גמישים, העיקר הוא להבטיח מגע טוב ועמיד). במכשיר עצמו, עליך להפעיל את מצב מדידת מתח DC עם מגבלה של 200 mV. ואז, בדומה לשיטה המתוארת לעיל, דפוק איפשהו בסביבתו המיידית של החיישן. במקרה זה, על גבי מסך מכשיר המדידה, ניתן לראות שערך מתח המוצא משתנה בפתאומיות. יתרון נוסף בשימוש בשיטה זו הוא שאם מתגלה שינוי מתח, אז מובטח שהחיווט מה- ECU לחיישן יהיה שלם (אין שבר או פגיעה בבידוד) והמגעים תקינים.

זה גם הגיוני לבדוק את מצב מיגון חוט האות / אספקה ​​מה- ECU לחיישן הדפיקה. העובדה היא שלאורך זמן או במתח מכני, היא עלולה להיפגע, ויעילותה, בהתאם, פוחתת. לכן, הרמוניות עשויות להופיע בחוטים, שאינם מיוצרים על ידי החיישן, אלא מופיעים בהשפעת שדות חשמליים ומגנטיים זרים. וזה יכול להוביל לאימוץ החלטות כוזבות על ידי יחידת הבקרה, בהתאמה, המנוע לא יעבוד במצב אופטימלי.

שים לב ששיטות המתח וההתנגדות שתוארו לעיל רק מצביעות על כך שהחיישן פועל. עם זאת, במקרים מסוימים לא נוכחותם של הקפיצות הללו היא החשובה אלא הפרמטרים הנוספים שלהם.

כיצד לזהות בעיה בסורק אבחון

במצב שבו נצפים סימפטומים של כשל בחיישן דפיקות ונורת המנוע דולקת, אז קצת יותר קל לברר מה בדיוק הסיבה, פשוט קרא את קוד השגיאה. אם יש בעיות במעגל אספקת החשמל, שגיאת P0325 מתוקנת, ואם חוט האות פגום, P0332. אם חוטי החיישן הם בקיצור חשמלי או אם הם מהודקים בצורה גרועה, ייתכן שגם קודים אחרים מוגדרים. וכדי לגלות מספיק לברר סורק אבחון סיני רגיל, אפילו עם שבב של 8 סיביות ותאימות למכונית (מה שלא תמיד יכול להיות המקרה).

כאשר נצפים פיצוץ, ירידה בהספק, פעולה לא יציבה במהלך האצה, ניתן לקבוע האם בעיות כאלה באמת התעוררו עקב תקלה ב- DD רק בעזרת סורק OBD-II שמסוגל לקרוא את הביצועים של חיישני המערכת בזמן אמת. אפשרות טובה למשימה כזו היא סריקת הכלי Pro מהדורה שחורה.

סורק אבחון סריקת כלי פרו עם שבב PIC18F25k80, המאפשר להתחבר בקלות ל- ECU של כמעט כל מכונית ולעבוד עם תוכניות רבות גם מסמארטפון וגם ממחשב. התקשורת מתבצעת באמצעות Wi-Fi ו- Bluetooth. מסוגל לגשת לנתונים בבלוקים של מנוע, תיבות הילוכים, תיבות הילוכים, מערכות עזר ABS, ESP וכו '.

כאשר בודקים את פעולת חיישן הדפיקה באמצעות סורק, יש צורך לבחון את האינדיקטורים הנוגעים לאש באש, משך ההזרקה, מהירות המנוע, טמפרטורתו, המתח בחיישן ותזמון ההצתה. בהשוואת נתונים אלה לאלו שצריכים להיות במכונית עובדת, אנו יכולים להסיק האם ה- ECU משנה את הזווית ולהגדיר אותה באיחור לכל מצבי הפעלת המנוע. UOZ משתנה בהתאם למצב ההפעלה, השימוש בדלק, מנוע המכונית, אך הקריטריון העיקרי הוא שלא יהיו לו קפיצות חדות.

UOZ במצב סרק

UOZ ב -2000 סל"ד

בדיקת חיישן הדפיקה בעזרת אוסצילוסקופ

ישנה שיטה נוספת לבדיקת DD - באמצעות אוסצילוסקופ.במקרה זה, אין זה סביר שניתן יהיה לבצע בדיקת ביצועים ללא פירוק, מכיוון שבדרך כלל האוסצילוסקופ הוא מכשיר נייח ולא תמיד הגיוני להוביל אותו למוסך. נהפוך הוא, הסרת חיישן הדפיקה מהמנוע אינה קשה ונמשכת מספר דקות.

הצ'ק במקרה זה דומה לאלה שתוארו לעיל. לשם כך, עליך לחבר שני בדיקות אוסצילוסקופ למסופים המתאימים של החיישן (יותר נוח לבדוק חיישן פס רחב, שני פינים). יתר על כן, לאחר בחירת מצב ההפעלה של האוסצילוסקופ, תוכלו להשתמש בו לבדיקת צורת משרעת האות המגיעה מהחיישן המאובחן. במצב שקט, זה יהיה קו ישר. אך אם מפעילים זעזועים מכניים על החיישן (לא חזקים במיוחד, כדי לא לפגוע בו), אז במקום קו ישר, המכשיר יראה פרצים. וככל שהמכה חזקה יותר, כך המשרעת גדולה יותר.

באופן טבעי, אם משרעת האות לא משתנה בתהליך המכה, משמעות הדבר היא, ככל הנראה, החיישן אינו תקין. עם זאת, עדיף לאבחן זאת בנוסף על ידי מדידת מתח המוצא וההתנגדות. זכרו גם כי ספייק המשרעת חייב להיות קצר מועד, ואחריו משרעת מצטמצמת לאפס (האוסצילוסקופ יציג קו ישר).

עליכם לשים לב לצורת הגל מהחיישן

עם זאת, גם אם חיישן הדפיקה עבד והנפיק אות כלשהו, ​​אז על האוסצילוסקופ יש צורך ללמוד היטב את צורתו. באופן אידיאלי, זה צריך להיות בצורה של מחט עבה עם קצה חד ומובהק אחד, והחזית (ים) של הסנסציה צריכים להיות חלקים, ללא זיף. אם התמונה היא כזו, אז החיישן בסדר מושלם. אם לדופק יש כמה פסגות ושוליו משוננים, עדיף להחליף חיישן כזה. העובדה היא שככל הנראה, האלמנט הפיזואלקטרי כבר הפך להיות ישן מאוד בו והוא נותן אות שגוי. אחרי הכל, החלק הרגיש הזה של החיישן מתקלקל בהדרגה לאורך זמן ובהשפעת רטט וטמפרטורות גבוהות.

לפיכך, האבחון של חיישן הדפיקה עם אוסצילוסקופ הוא האמין והשלם ביותר, הנותן תמונה מפורטת ביותר של מצבו הטכני של המכשיר.

איך עוד אתה יכול לבדוק DD

יש שיטה אחרת, פשוטה למדי, לבדיקת חיישן הדפיקה. זה מורכב מכך שכאשר המנוע מסתובב במהירות של כ -2000 סל"ד או מעט יותר, באמצעות מפתח ברגים או פטיש קטן, הם פוגעים איפשהו בסביבתו המיידית של החיישן (עם זאת, אין להכות ישירות על בלוק צילינדר, כדי לא לפגוע בו). החיישן תופס את ההשפעה הזו כפיצוץ ומעביר את המידע המתאים ל- ECU. יחידת הבקרה מצמצמת את מהירות המנוע, אותה ניתן לשמוע בקלות באוזן. עם זאת, זכרו זאת שיטת אימות זו לא תמיד עובדת! בהתאם, אם במצב כזה המהפכות פחתו, אז החיישן תקין וניתן לדלג על בדיקה נוספת. אך אם המהפכות נשארות באותה רמה, עליך לבצע אבחון נוסף באמצעות אחת מהשיטות לעיל.

שים לב כי ישנם כיום מגוון חיישני דפיקה בשוק, מקוריים ואנלוגיים כאחד. בהתאם, הפרמטרים האיכותיים והטכניים שלהם יהיו שונים. בדקו זאת לפני הקנייה, שכן חיישן שנבחר באופן שגוי ייתן נתונים שגויים.

בחלק מהרכבים אלגוריתם חיישני הדפיקה משולב במידע על מיקום גל הארכובה. כלומר, ה- DD אינו פועל כל הזמן, אלא רק כאשר גל הארכובה נמצא במצב מסוים. לפעמים עקרון פעולה זה מוביל לבעיות באבחון מצב החיישן. זו אחת הסיבות שהסל"ד לא יירד במהירות סרק רק מהעובדה שמכה על החיישן או בסמוך לו.בנוסף, ה- ECU מקבל החלטה לגבי הפיצוץ שהתרחש לא רק על בסיס מידע בלבד מהחיישן, אלא גם תוך התחשבות בגורמים חיצוניים נוספים, כגון טמפרטורת המנוע, מהירות המנוע, מהירות הרכב וכמה אחרים. כל זה נכלל בתוכניות לפיהן ECU עובד.

במקרים כאלה ניתן לבדוק את חיישן הדפיקה באופן הבא ... לשם כך יש צורך בסטרובוסקופ על מנת להשתמש בו בכדי להשיג את המיקום ה"עומד "של רצועת התזמון במנוע פועל. במצב זה החיישן מופעל. לאחר מכן השתמש במפתח או בפטיש (מטעמי נוחות וכדי לא לפגוע בחיישן, אתה יכול להשתמש במקל עץ) כדי להכות מכה קלה על החיישן. אם ה- DD עובד כמו שצריך, החגורה תתעוות מעט. אם זה לא קרה, סביר להניח שהחיישן פגום, יש לבצע אבחון נוסף (מדידת מתח והתנגדות, נוכחות בקצר).

כמו כן, בכמה מכוניות מודרניות יש מה שמכונה "חיישן כביש מחוספס", שעובד בד בבד עם חיישן דפיקה, ובתנאי שהמכונית רועדת חזק, זה יכול לבטל הפעלת שווא של ה- DD. כלומר, עם אותות מסוימים מחיישן הכביש המחוספס, יחידת בקרת המנוע מתעלמת מההפעלה מחיישן הדפיקה על פי אלגוריתם מסוים.

בנוסף לאלמנט הפיזואלקטרי, קיים נגד בבית חיישן הדפיקה. במקרים מסוימים הוא עלול להיכשל (להישרף, למשל, מטמפרטורה גבוהה או הלחמה לקויה במפעל). יחידת הבקרה האלקטרונית תופסת זאת כחוט פתוח או קצר במעגל. תיאורטית ניתן לתקן מצב זה על ידי הלחמת נגד בעל מאפיינים טכניים דומים ליד ה- ECU. יש להלחין מגע אחד על חוט האות, והשני לקרקע. עם זאת, הבעיה במקרה זה היא שלא תמיד ידועים ערכי ההתנגדות של הנגד, והלחמה אינה נוחה במיוחד, אם לא בלתי אפשרית. לכן, הדרך הקלה ביותר לקנות חיישן חדש היא להתקין אותו במקום התקן שנכשל. כמו כן, על ידי הלחמת התנגדות נוספת, תוכלו לשנות את קריאות החיישן ולהתקין אנלוגי ממכונה אחרת במקום המכשיר המומלץ על ידי היצרן. עם זאת, כפי שמראים תרגול, עדיף לא להשתתף בהופעות חובבניות כאלה!

תוצאה סופית

לסיום, כמה מילים על התקנת החיישן לאחר בדיקתו. זכור כי משטח המתכת של החיישן חייב להיות נקי וללא פסולת ו / או חלודה. נקה משטח זה לפני ההתקנה. כמו כן עם המשטח על מושב החיישן על בית המנוע. אתה צריך גם לבצע ניקוי מונע. ניתן לשמן את מגעי החיישן גם עם WD-40 או שווה ערך למטרות מניעה. ובמקום הבריח המסורתי, איתו מחובר החיישן לגוש המנוע, עדיף להשתמש בחתיכה אמינה יותר. זה מתקן את החיישן ביתר חזק, לא מחליש את ההר ולא מתרווח לאורך זמן בהשפעת רטט.

חומרים נוספים בנושא:

• כיצד לבדוק חיישן דפיקות באמצעות סורק?
• חיישן דפיקות: מכשיר, פונקציות ומטרה