בדיקת פעולתה של טורבינת רכב. כיצד לבדוק את השסתום, המפעיל, החיישן, הדחיפה

ישנן מספר שיטות בסיסיות, כיצד לבדוק את הטורבינה, המאפשר לך להעריך את מצבה של יחידה זו. לשם כך, אינך צריך להשתמש בציוד נוסף, זה מספיק כדי להעריך באופן חזותי, באוזן ובמגע, את מצבם של אלמנטים בודדים בטורבינה. מיומנויות בדיקת טורבינות דיזל או בנזין יהיו שימושיות במיוחד עבור מי שמתכנן לקנות מכונית טורבו משומשת או חלק זה לפירוק.

תוֹכֶן:

  • תסמיני תקלה
  • כיצד לבדוק טורבינה מבלי להסיר
  • בדיקת הטורבינה שהוסרה
  • כיצד לבדוק באופן פרוגרמטי

איך בודקים טורבינה

איך להבין שטורבינה גוססת

מכוניות מודרניות רבות, בייחוד כאלה מתוצרת גרמניה (פולקסווגן, AUDI, מרצדס וב.מ.וו) מצוידות במנועי טורבו. בקניית מכונית משומשת, חובה לבדוק את רכיביה הבודדים, ובמיוחד את הטורבינה. הבה נפרט בקצרה את הסימנים המעידים בבירור כי הטורבינה אינה בסדר חלקית או לחלוטין ודורשת תיקון או החלפה.

  • רעש הפעלה גבוה מאוד, במיוחד במנוע קר;
  • דינמיקת תאוצה נמוכה;
  • צריכת שמן גבוהה;
  • מקרר ושמן צינורות;
  • עשן שחור מצינור הפליטה;
  • המצנן מתנודד במושבו.

תקלות בטורבינות הרכב. כיצד אוכל לפתור בעיות?

טיפים שימושיים לפתרון בעיות בטורבינת מנוע לרכב. 3 סיבות שכיחות לכשל בטורבינה ותסמינים עיקריים לכישלון מגדש טורבו וגם איך לחסל אותם

פרטים נוספים

לעיתים קרובות, במקרה של תקלה חלקית בטורבינה, מופעלת נורת אזהרה בלוח המחוונים של Check Engine. בהתאם, יש צורך לחבר סורק שגיאות ולקרוא מידע מיחידת הבקרה האלקטרונית על מנת לבצע פעולות תיקון בעתיד.

בדיקת מצב הטורבינה במנוע

לפני שתמשיך ישירות לשיטות בדיקת מנוע מוגדש טורבו, יש לציין כי הטורבינה עצמה היא מכשיר פשוט אך יקר למדי. התקנת היחידה המקורית הזולה ביותר במכונית גרמנית תעלה לבעלים לפחות 50 אלף רובל רוסי. אם אתה לא שם את המקור, אלא אנלוגי, אז אחד וחצי או פעמיים זול יותר. בהתאם, אם במהלך תהליך האימות יתברר שלטורבינה יש פגמים או שהיא לא עובדת כלל, זה הגיוני לפתוח בשיחה עם בעל המכונית על הפחתת המחיר הכולל של המכונית.

קול טורבינה רע

המבחן הפשוט ביותר אך היחסי הוא להקשיב לאופן בו הוא עובד. יתר על כן, חובה להקשיב ל"קר ", למשל, אחרי לילה קר. במצב זה היחידה הפגומה תראה את עצמה "במלוא תפארתה". אם הטורבינה שחוקה באופן משמעותי, הרי שנושאה ומצנן שלה ישמיעו קולות זמזום חזקים מאוד ו / או שחיקה. מיסב הטורבינה נשחק במהירות מספקת ומשמיע רעשים לא נעימים. והמקרר יגרד את הגוף עם הלהבים שלו. בהתאם לכך, אם נשמעים צלילים מהטורבינה, עדיף לסרב לרכוש מכונית, או לבקש להוזיל את עלות הטורבינה החדשה.

בודק מנוע פועל

בדיקת מגדש הטורבו כשהמנוע פועל מאפשרת לכם להבין האם היחידה עובדת בכלל, וכמה לחץ היא מייצרת. זה דורש עוזר. אלגוריתם האימות יהיה כדלקמן:

  • העוזר מניע את המנוע ניטראלי;
  • בעל הרכב צובט באצבעותיו את הצינור המחבר את סעפת היניקה ומגדש הטורבו;
  • העוזר לוחץ על דוושת התאוצה מספר פעמים כדי שהטורבינה תייצר לחץ עודף.

אם הטורבינה במצב רגיל פחות או יותר, אז ירגיש לחץ ניכר בצינור הענף המתאים. אם צינור הענף אינו מתנפח וניתן לסחוט אותו ביד, פירוש הדבר שהטורבינה אינה בסדר חלקית או אפילו לגמרי.

עם זאת, במקרה זה, הבעיה עשויה שלא להיות בטורבינה, אלא בנוכחות סדקים בצינור או בסעפת היניקה. בהתאם, בדיקה כזו מאפשרת לך לקבוע את אטימות המערכת.

דינמיקת תאוצה

הטורבינה עצמה נועדה להגביר את ההספק, ובמיוחד, לשיפור המאפיינים הדינמיים של המכונית. בהתאם לכך, עם טורבינת עבודה המכונית תאיץ היטב ובמהירות. כדי לבדוק מנוע מגדש טורבו, עליך לעלות מאחורי ההגה של מכונית, וכמו שאומרים, ללחוץ על דוושת הגז לרצפה. לדוגמא, מנוע בנזין מוגדש טורבו בנפח של כשני ליטרים ונפח של כ -180 כוחות סוס מאיץ ל -100 קמ"ש בכ -7 ... 8 שניות. אם הכוח לא כל כך גבוה, למשל, 80 ... 90 כוחות סוס, כמובן, אין לצפות לדינמיקה כזו. אך במקרה זה, עם טורבינת פגומה, המכונית בקושי תנוע ותאיץ. כלומר, בכל מקרה, הדינמיקה עם טורבינה עובדת מורגשת מעצמה.

שמן מנוע

עם טורבינה פגומה, שמן המנוע משחיר במהירות ומתעבה. לפיכך, כדי לבדוק זאת, יש צורך לפתוח את תקע מילוי השמן ולהעריך את מצבו של שמן המנוע. עדיף להשתמש בפנס לשם כך (למשל בטלפון). אם השמן עצמו שחור ועבה, וקרישי שמן נראים על קירות הארכובה, עדיף לסרב לקנות מכונה כזו, שכן פעולה נוספת תדרוש תיקונים יקרים.

צריכת שמן טורבינות

כל טורבינה צורכת כמות קטנה יחסית של שמן. עם זאת, ללא קשר לכוח המנוע, הערך הקריטי המתאים לא יעלה על ליטר אחד לכל 10 אלף ק"מ. בהתאם לכך, קצב זרימה של 2 ... 3 ליטר, ואף יותר מכך, מעיד על כך שהשמן זורם מהטורבינה. וזה עלול להיגרם מהתמוטטותו.

כשאתם קונים מכונית עם טורבינה, עליכם לשים לב לאיזה צד נמצא השמן על גופו (אם בכלל). לכן, אם השמן נראה מהצד של גלגל הטורבינה ו / או בביתו, זה אומר שהשמן הגיע לכאן מהמחסנית. בהתאם, מגדש טורבו כזה נפגע ולא כדאי לקנות מכונית.

עם זאת, אם השמן נראה לעין בחיבור לסעפת הפליטה, סביר להניח שהשמן נכנס לטורבינה מצד המנוע, המדחס במקרה זה "לא אשם". כמו כן, אם יש שמן על אספקת האוויר לטורבינה, פירוש הדבר שיש בעיות במערכת אוורור הארכובה.

יש להבין כי סרט שמן קטן בטורבינה אינו רק מותר אלא גם הכרחי, מכיוון שהוא מבטיח את פעולתו הרגילה של המדחס. העיקר שאין הוצאה מוגזמת.

צינור ענף טורבינה

כדי לאבחן את מצבה של הטורבינה מבלי להסיר אותה מהמכונה, חובה לבדוק את צינור הענף והמקרר. לשם כך יש להסיר את צינור הענף. יש לעשות זאת בזהירות רבה כדי לא לפגוע בו ובחלקים הסמוכים לו. לאחר פירוקו עליכם לבדוק אותו היטב מבפנים. ניתן להשתמש בפנס במידת הצורך. באופן אידיאלי, הצינור צריך להיות נקי, נקי מכתמי שמן, ועוד יותר תקעי שמן. אם זה לא המקרה, הטורבינה לקויה בחלקה.

כמו כן עם המצנן. יש צורך לבדוק היטב את הלהבים לאיתור בלאי ונזק מכני.אם לטורבינה יש הרבה בלאי, אדי שמן יחלחלו (יעופו פנימה) לתוך סעפת היניקה, שתתיישב על קירות הצינור והמעטפת. עלול להיות שמן על הטורבינה עצמה.

עשן שחור מצינור הפליטה

כאמור לעיל, עם טורבינת שחוקה, שמן ייכנס לסעפת היניקה. בהתאם, הוא יישרף יחד עם תערובת דלק האוויר. לכן, גזי הפליטה יהיו בעלי גוון שחור. וככל שהטורבינה נלבשת יותר, כך נכנס יותר מנוע למנוע, בהתאמה, גזי הפליטה המגיעים מצינור הפליטה יהיו שחורים ושומניים יותר.

כיצד לבדוק טורבינה שהוסרה

מיומנויות לבדוק אם הטורבינה עובדת יועילו בעת רכישת חלקי חילוף משומשים לפירוק. אז אתה צריך לדעת:

  • • האם המצנן רופף;
  • • באיזה מצב הלהב;
  • • נוכחות של נזק מכני;
  • • כיצד לבדוק את מפעיל הטורבינה;
  • • כיצד לבדוק את חיישן הטורבינה;
  • • כיצד לבדוק את שסתום בקרת הטורבינה;
  • • כיצד לבדוק את הגיאומטריה של הטורבינה.

תגובת נגד מגניבה יותר

בדיקת תגובה חריפה

בתהליך פירוק הצינור, הגיוני לבדוק את התגובה החוזרת של המצנן המותקן. שימו לב שמבחינים בין משחק רוחבי (רדיאלי) למשחק אורכי (צירי, צירי) ביחס לגוף. לכן, לא ניתן להחריף בתגובה האורכית, אך התגובה לרוחב אינה רק מקובלת, אלא תמיד תהיה. ניתן לבדוק את המשחק לרוחב מבלי להסיר את הטורבינה, אך ניתן לבדוק את המשחק האורך רק על ידי פירוק היחידה.

כדי לבדוק את ציר הצידנית, עליכם לנער בעדינות את אצבעותיכם אל דפנות היקף הטורבינה. התגובה הרוחבית תהיה תמיד, במצב טוב של הטורבינה, הטווח שלה הוא כ -1 מ"מ. אם התגובה החוזרת הרבה יותר גדולה, הטורבינה שחוקה. וככל שהתגובה הזו גדולה יותר, כך הבלאי יותר. במקביל לכך, יש צורך להעריך את מצב קירות הטורבינה. בפרט, חפש עקבות להבים קרירים יותר עליהם. אחרי הכל, אם בפעולה הוא מסתובב הרבה, אז הלהבים שלו ישאירו סימנים על בית הטורבינה. תיקון במקרה זה יכול להיות יקר, ולכן עדיף לסרב לרכוש.

מצב הלהב

בנוסף לבדיקת סימנים, עליכם לבדוק גם את מצב הלהבים עצמם. טורבינות חדשות (או מיוצרות מחדש) יהיו בעלות קצוות חדים. אם הם משעממים, הטורבינה נמצאת בבעיה.

עם זאת, שולי הלהבים יכולים להיות משעממים מסיבה אחרת. בפרט, חול או פסולת קטנה אחרת טסו לטורבינה עם אוויר, שבסופו של דבר טחנו את הלהבים. זה יכול היה לקרות מסיבות שונות. הנפוץ שבהם הוא שהוחלף מסנן האוויר בזמן הלא נכון. שימוש בטורבינה עם להבים שחוקים עלול לגרום לאובדן כוח הרכב ולצריכת דלק מוגברת.

עם זאת, הניואנס החשוב ביותר בבלאי הלהב הוא חוֹסֶר אִזוּן... אם לכל אחד מהלהבים, בגלל השחזה, יהיה מסה קטנה יותר, זה יוביל להופעת כוח צנטריפוגלי, אשר ישבור בהדרגה את הנושא הקריר יותר, מה שיצמצם משמעותית את משאב הטורבינה הכולל ויבטל אותה במהירות. בהתאם, לא מומלץ לקנות מגדש טורבו עם להבים שחוקים.

נוכחות של נזק מכני

חובה לבדוק את בית הטורבינה לאיתור נזק מכני, במיוחד שקעים. זה נכון במיוחד אם בעל הרכב רוצה לקנות טורבינה משומשת שהוסרה ממכונית שעברה תאונה. או טורבינה שפשוט הוטלה לרצפה ונוצר שקע קטן על גופה. לא כל השקעים הם קריטיים, אך רצוי שהם לא יהיו בכלל.

לדוגמא, לאחר פגיעה, החלק הפנימי של הטורבינה עשוי לשחרר את כל חיבורי הברגה. ובמהלך הפעלת המנוע, במיוחד בסל"ד גבוה ובהספק מגדש טורבו, החיבור המוזכר עשוי אפילו להסתובב, מה שבוודאי יוביל לפגיעה משמעותית לא רק בטורבינה, אלא גם במנוע.

בדיקת מפעיל הטורבינה

מפעילים הם שסתומים השולטים במנגנון לשינוי הגיאומטריה של גזי הפליטה של ​​הטורבינה. אם נחזור לנזק מכני, ראוי לציין כי אין לאפשר שקעים בגוף המפעיל. העובדה היא שאם גופו ניזוק, ההסתברות לירידה במכת גזעו גבוהה. בפרט, הוא לא יגיע למקומו העליון. בהתאם לכך הטורבינה לא תפעל כראוי והספק שלה יירד.

כיצד לבדוק מפעיל טורבינה

הייחודיות של המפעילים היא שהם רגישים מאוד לקורוזיה. עם זאת, הבעיה היא שלא ניתן לבחון את נוכחות החלודה ללא פירוק. בהתאם לכך, בעת בדיקה, עליך תמיד לשים לב לנוכחות קורוזיה בבסיס הגזע. זה בכלל לא צריך להיות שם!

אם יש חלודה על הבסיס, אז החלק הפנימי של השסתום יהיה חלוד. וזה כמעט מובטח שיוביל לעובדה שהגבעול יתקע, שבגללו הטורבינה לא תפעל במצב רגיל, כוחו יקטן.

כמו כן, בעת בדיקת מפעיל הטורבינה, הקפד לשים לב לשבץ ולשלמות הקרום. בדרך כלל, השסתום קצר יותר מהטורבינה כולה, כך שלעתים קרובות תוכלו למצוא מגדש טורבו עם מפעיל מוחלף. והממברנה עשויה מגומי, בהתאמה, לאורך זמן, היא יכולה "להתקשות", להיסדק ולאבד פונקציונליות.

כדי לבדוק את פעולת המוט, יש לפרק את הטורבינה. אם כי, בדרך כלל בודקים אותו בעת קניית טורבינה מחודשת. באמצעות מפתח ברגים או כלי אינסטלציה אחר, עליכם לוודא שהגבעול נע בסנטימטר אחד בערך (הערך עשוי להשתנות בין מדחס למדחס) ללא כל מכשולים וחריקות.

ניתן לבדוק את הממברנה כדלקמן. יש צורך להרים את הגבעול למצב העליון. לאחר מכן חבר את החור הטכנולוגי העליון המחובר לקרום בעזרת האצבע. אם זה בסדר ולא מאפשר לאוויר לעבור דרכו, הגבעול יהיה במצב זה עד שהמאסטר יסיר את אצבעו מהחור. ברגע שזה יקרה, הגבעול יחזור למקומו המקורי. זמן הבדיקה במקרה זה הוא כ- 15 ... 20 שניות. המניה בשלב זה לגמרי לא צריך לזוז.

כיצד לבדוק את חיישן הטורבינה

חיישן הטורבינה נועד למנוע דפיקות בבלוני המנוע. החיישן מותקן ישירות בין מגדש הטורבו לבין סעפת היניקה. לעתים קרובות, כאשר החיישן נכשל, ה- ECU מגביל בכוח את כוח המנוע, ומונע ממנו להגביר את המהירות של יותר מ -3000 סל"ד, וגם מכבה את טעינת הטורבו.

בדיקת הדיוק של קריאות חיישני הדחיפה מתבצעת כאשר המנוע אינו פועל בזמן שבין הפעלת ההצתה להפעלת המנוע. הבדיקה משווה את הנתונים מחיישן הדחיפה וחיישן הלחץ האטמוספרי. על ידי השוואה בין הקריאות המתאימות, מתקבל מה שנקרא לחץ דיפרנציאלי, אשר אינו יכול לחרוג מערך מסוים.

ככלל, במקרה של כשל חלקי או מוחלט של חיישן לחץ הדחיפה, נורית האזהרה Check Engine מופעלת על לוח המחוונים. בעת סריקת שגיאות, השגיאה הנפוצה ביותר מופיעה מתחת למספר P0238, שמייצג "חיישן לחץ בוסט - מתח גבוה". זה יכול להיות בגלל נזק לשבב בחיישן או נזק לחיווט. לפיכך, לצורך אימות, יש צורך לצלצל למעגל בין החיישן ליחידת הבקרה האלקטרונית באמצעות מודד, ולנתק את החיישן עצמו.

שיטת בדיקה טובה היא להחליף את החיישן הנבדק בשווה דומה אך ידוע. אפשרות נוספת היא להשתמש בתכנית "Vasya diagnostician" (או האנלוגיה שלה) במחשב נייד בדינמיקה כדי לבצע את קריאות לחץ הדחיפה. אם הם לא משתנים, החיישן אינו תקין. במקרה זה, כוח המנוע מוגבל בכוח.

זכור כי חיישן ההגבהה נוטה להתלכלך לאורך זמן, כלומר לכלוך, אבק, פסולת נדבק אליו. במקרים קריטיים, הדבר מוביל לעובדה שמתקבל מידע שגוי מהחיישן ל- ECU עם כל התוצאות שבעקבותיו. לכן, יש להסיר מעת לעת את חיישן הטורבינה ולנקות אותו. לא ניתן לתקן את החיישן במקרה של תקלה, ובהתאם יש להחליפו בחיישן דומה.

כיצד לבדוק את שסתום הטורבינה

שסתומי מעקף טורבינות נועדו לשלוט בזרימת גזי הפליטה של ​​המנוע. בפרט, השסתום משחרר עודפי גזים דרך הטורבינה עצמה או לפניה. לכן לשסתומים כאלה יש שם אחר - שסתום הפגת לחץ. ישנם שלושה סוגים של שסתומים:

  • לַעֲקוֹף. הם מותקנים על מנועים חזקים (בדרך כלל על טרקטורים ומשאיות). העיצוב שלהם מרמז על שימוש בצינור צלב נוסף.
  • שסתום מעקף חיצוני. זה גם מרמז על שימוש בעיצוב טורבינה מיוחד, ולכן שסתומים כאלה הם די נדירים.
  • פְּנִימִי. סוג זה של שסתום בקרת טורבינות הוא הנפוץ ביותר.

תהליך בדיקת השסתומים מוצג בדוגמה של שסתום בקרת הטורבינה של מכונית מרצדס ספרינטר הפופולרית, אולם רצף הפעולות וההיגיון עצמו יהיו דומים לכל היחידות הדומות במכוניות אחרות.

בדיקת שסתום בקרת הטורבינה

הראשון הוא לבדוק את החיווט. השתמש במד מתח כדי לבדוק אם אספקת החשמל לחיישן. המתח הוא סטנדרטי, שווה ל- +12 V. כמו כן, יש צורך לבדוק את ההתנגדות הפנימית של החיישן באמצעות מולטימטר במצב אוהם. עם יחידת עבודה, זה צריך להיות בערך 15 אוהם.

לאחר מכן, עליך לבדוק את ההפעלה. יש לחבר משאבה לשקע המסומן VAC, שיישאב אוויר (ייצור ואקום). מהשסתום שכותרתו OUT, האוויר עובר לטורבינה. הדרך החוצה היא פריקה מהאוויר. כדי לבדוק את הפעולה, יש להחיל חיישן DC 12 וולט עובד. אם השסתום פועל, ערוצי VAC ו- OUT יחוברו לתוכו.

המבחן הוא לחבר את שקע ה- OUT עם האצבע ובמקביל להפעיל את המשאבה כך שתשאב את האוויר משקע ה- VAC. זה אמור ליצור ואקום. אם זה לא קורה, השסתום תקול ויש להחליפו. בדרך כלל לא מתקנים את היחידה הזו מכיוון שהיא לא ניתנת לתיקון.

מעניין שכאשר מתפתל המסתם הוא קצר, הוא מתחיל לפלוט קולות חריקה, במיוחד על מנוע חם. משמעות הדבר היא כי יש להחליף את השסתום מכיוון שבדרך כלל אי ​​אפשר לתקן את החיווט.

כיצד לבדוק את הגיאומטריה של הטורבינה

הבעיה העיקרית בגיאומטריית הטורבינה היא ההיתקעות שלה, ולכן המפעיל אינו נע בצורה חלקה במושב. זה מוביל למצב בו הטורבינה נדלקת ומכבה גם במטלטלות, כלומר ישנה עומס יתר או התפשטות יתר. בהתאם, כדי להיפטר מתופעה זו, יש לנקות היטב את הגיאומטריה. זה נעשה רק עם הסרת הטורבינה, מכיוון שזה מרמז על פירוק הגיאומטריה.

לאחר ביצוע הפירוק המתאים, השלב הראשון בבדיקת הגיאומטריה הוא לבדוק עד כמה הלהבים נעים (נעים) בתוכו. באופן אידיאלי, הם צריכים להסתובב ללא בעיות. עם זאת, לעתים קרובות עם קוקה בתוכו, ואפילו בחורי ההרכבה של הלהבים, יש הרבה פיח, מה שמוביל להדבקה של הלהבים. לעתים קרובות נוצרים מרבצי פחמן בחלק האחורי של הגיאומטריה, ופחמן זה הלהבים נצמדים אליו.

לפיכך, כדי להחזיר את פעולתה הרגילה של הגיאומטריה, יש צורך לפרק את הטבעת בלהבים, לנקות אותה, את הלהבים ואת החלק האחורי של הגיאומטריה. עם זאת, יש לעשות זאת בזהירות תוך שימוש בחומרי ניקוי.

בשום מקרה לא ניתן להשתמש בהתזת חולכי זה פשוט "יהרוג" את הגיאומטריה!

לאחר הניקוי יש לבדוק את הגיאומטריה באמצעות מד לחץ ומדחס. לכן, עם גיאומטריה מנוקה ועובדת בדרך כלל, המפעיל ינוע כרגיל בלחץ של 0.6 ... 0.7 בר (תלוי בעיצוב הטורבינה).

כיצד ואסיה בודקת את הטורבינה (באופן פרוגרמטי)

שיטות הבדיקה שתוארו לעיל מאפשרות הערכה עקיפה בלבד של מצבה של טורבינה משומשת. לצורך האבחון המפורט שלה, עדיף להשתמש באמצעים אלקטרוניים - מחשב נייד ותוכנת אבחון המותקנים עליו. התוכנית הנפוצה ביותר לכך בקרב אדונים ובעלי מכוניות היא "מאבחנת ואסיה". להלן סיכום האלגוריתם לבדיקת הלחץ בטורבינה שנבדקה. ההנחה היא שחובב הרכב יודע להתחבר למחבר שירות ECU ולהתחיל את התוכנית. כל הקריאות הנוספות מבוצעות בזמן שהמכונה מסתובבת, כלומר כשהמנוע והטורבינה פועלים.

בודק את הטורבינה במכונית "ואסיה"

  1. בתוכנית בחר בסעיף "בחירת יחידת בקרה" ואז "אלקטרוניקה למנוע".
  2. בחר בלחצן "קבוצות מותאמות אישית". חלון לקבוצות מותאמות אישית נפתח משמאל ומימין נפתח חלון עם רשימה לבחירת הקבוצות ישירות. להלן תיאור של כל הרכיבים המשפיעים על ביצועי מנוע הרכב (חיישנים, מודולים ניתנים להפעלה, וכן הלאה).
  3. בחר את השורה ברשימה לחץ צריכת מוחלט או "לחץ מוחלט מוחלט". הלחץ המתאים יוצג בחלון השמאלי. יחידת המידה במקרה זה היא kPa במקום סורגים.
  4. בעת סרק, לחץ הטורבינה יהיה מעט יותר מ -100 kPa (או בר 1, למשל 107 kPa).
  5. יחד עם לחץ הטורבינה, יהיה שימושי לכלול פונקציות נוספות - זווית דוושת התאוצה, ערך המומנט, טמפרטורת נוזל הקירור וכן הלאה. זה יעזור בהבנת הדינמיקה של הטורבינה.
  6. בזמן הנהיגה במכונית, לחץ הטורבינה המקביל יגדל ויהיה בערך 2 ... 3 בר (200 ... 300 kPa) בהתאם לסוג הטורבינה ומצב הנהיגה.

לפני שקונים מכונית משומשת, מומלץ לבדוק את כל מערכותיה, כולל הטורבינה, לא רק באופן חזותי ומישוש, אלא גם להשתמש בכלי התוכנה המתוארים כמו "Vasi Diagnostica".

תִמצוּת

שיטות הבדיקה הנ"ל מאפשרות להעריך את מצבה של טורבינת רכב בכ- 95% מהמקרים. כפי שמראה בפועל, מיסבים צפים נכשלים לרוב בטורבינות. מסיבה זו, הלהבים פוגעים בדיורו, אך הלחץ עדיין בנוי. התסמין העיקרי לכשל טורבינה חלקית הוא צריכת שמן מוגברת. במקרים נדירים מאוד, המצנן פשוט נתקע. בכל מקרה, ברכישת מכונית משומשת עם מנוע טורבו, חובה לבדוק את מצב הטורבינה שלה.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found